(19-07-2014 16:36)Барк7001 писал(а): Хорошо... У меня на Аукро сейчас два десятка аукционов заканчивается, рассчитываю получить минимум 2500 грн со всех. Плюс могу продать эти два фотика. Да, я не отрицаю, поспешил с покупкой, поспешил. Не отрицаю, что зря упёрся рогом в марку Сони. Но! На ошибках учатся, опыт накапливается не просто так же правильно. В общем я пораскинул мозгами и решил купить действительно нормальную мыльницу. Такую, чтобы я к ней не смог прикопаться. Требования:
1. Металлический корпус, понятное дело качественный;
2. Наличие ручных настроек, так-как эти мыльницы Сони слишком самостоятельные и это немного начало меня выбешивать за пару дней;
3. Хорошее макро и чтобы включалось вручную, а не автоматически, как на мыльницах Сони(это кстати тоже выбешивает, я телефоном фотографирую в три раза лучше по макро);
4. Никаких сенсорных экранов, Жипиесов, вай-фаёв и прочего (если фот будет уж слишком няшка, то можно и вай-фай);
5. Теперь самый интересный пункт - ценовой диапазон. Пусть будет 3000 грн, ладно, пусть 3200 грн НО! Не рубликом больше, ибо я буду потом жестоко наказан своей женой. Она и так ерепенится постоянно из-за того, чем я увлекаюсь и занимаюсь и куда выбрасываю деньги (хорошо, что пока детей нет, а то накрылось бы всё и сразу медным тазиком, а пока хочу всё купить, что мне нужно и доделать всю свою аппаратуру, а дети уже потом). Я даже за этот 730-й выслушал пол часа нотаций, но когда принёс его домой всё изменилось, надеюсь и с дорогим фотом будет так же;
6. Это должна быть не зеркалка, а мыльница, то есть компакт, то есть не здоровенное одоробло;
7. На название мне глубого тьфу-тьфу (но будет хорошо, если это будет не Самвсунг).
Надеюсь я оправдал ожидания в плане настройки себя на путь истинный, по сему не откажусь от предложений
(19-07-2014 16:36)Барк7001 писал(а): Хорошо... У меня на Аукро сейчас два десятка аукционов заканчивается, рассчитываю получить минимум 2500 грн со всех. Плюс могу продать эти два фотика. Да, я не отрицаю, поспешил с покупкой, поспешил. Не отрицаю, что зря упёрся рогом в марку Сони. Но! На ошибках учатся, опыт накапливается не просто так же правильно. В общем я пораскинул мозгами и решил купить действительно нормальную мыльницу. Такую, чтобы я к ней не смог прикопаться. Требования:
1. Металлический корпус, понятное дело качественный;
2. Наличие ручных настроек, так-как эти мыльницы Сони слишком самостоятельные и это немного начало меня выбешивать за пару дней;
3. Хорошее макро и чтобы включалось вручную, а не автоматически, как на мыльницах Сони(это кстати тоже выбешивает, я телефоном фотографирую в три раза лучше по макро);
4. Никаких сенсорных экранов, Жипиесов, вай-фаёв и прочего (если фот будет уж слишком няшка, то можно и вай-фай);
5. Теперь самый интересный пункт - ценовой диапазон. Пусть будет 3000 грн, ладно, пусть 3200 грн НО! Не рубликом больше, ибо я буду потом жестоко наказан своей женой. Она и так ерепенится постоянно из-за того, чем я увлекаюсь и занимаюсь и куда выбрасываю деньги (хорошо, что пока детей нет, а то накрылось бы всё и сразу медным тазиком, а пока хочу всё купить, что мне нужно и доделать всю свою аппаратуру, а дети уже потом). Я даже за этот 730-й выслушал пол часа нотаций, но когда принёс его домой всё изменилось, надеюсь и с дорогим фотом будет так же;
6. Это должна быть не зеркалка, а мыльница, то есть компакт, то есть не здоровенное одоробло;
7. На название мне глубого тьфу-тьфу (но будет хорошо, если это будет не Самвсунг).
Надеюсь я оправдал ожидания в плане настройки себя на путь истинный, по сему не откажусь от предложений
Так это, я так подозреваю, что внимание обращать на XZ-1 а не на XZ-10? Просто первая ссылка на 10-й... Можно ссылку на его "настоящие" характеристики" ? На одном сайте пишут 10 пипикселей, на другом 14, на третьем 12...
Почитал кое-какие отзывы... 70% пишут, что сильно шумит и качество видео плохое... Следующие моменты: на объектив цепляется заглушка, механических шторок нет ну и это дурацкое крепление под фотовспышку... Я так подозреваю в самом аппарате её нет? Вывод: не то пальто...
Вспомним старинную японскую мудрость: «При достаточном освещении все компакты хороши. При недостаточном — картинка получается либо “шумной”, либо “отфотошопленной”». При недостатке света непродвинутый компакт просто склеивает ласты — т. е. задирает чувствительность до неприличного уровня, а шумы гладит грубым «фотошопом». Эффект, как правило, плачевный. В тех же условиях продвинутый компакт пытается сделать невозможное: вытянуть темную картинку всеми правдами и неправдами. Прилагаю фото ночью с рук и фото в движении (дельфинарий). Только относительно большая матрица и светосильный объектив способен снимать при слабом освещении.
Предложу варианты поиска фотоаппарата, исходя из своего опыта
(19-07-2014 12:53)Барк7001 писал(а): Вдруг я захочу купить зеркалку и куплю какое-нибудь УГ за большие деньги? Не хотелось бы...
Покупать СЕГОДНЯ именно зеркалку нужно только в одном случае - если у вас есть старые объективы с этим байонетом, или вам нужен ОЧЕНЬ большой выбор оптики. По всем остальным характеристикам (размер матрицы, вес, качество и скорость АФ, и пр. и пр.) беззеркалки ничем не уступают или превосходят зеркалки. Поэтому всегда рассматривайте оба варианта. Например у беззеркалок Сони и Панас стоимостью до 1000 долл существенно лучше функция "Видео", чем у всех зеркалок в этой цене.
(19-07-2014 12:53)Барк7001 писал(а): По первым цифрам: в некоторых характеристиках указано допустим 4.25-21.25, а в других написано допустим минимальное фокусное расстояние 4.25, ...
Мы говорим о фокусном расстоянии (ФР). Оно всегда привязано к размеру матрицы. Эта связь называется "кроп-фактор". Вы можете почитать о нем в сети, но я думаю, что в этом (в пересчетах) нет никакого смысла. Вам проще всегда смотреть на характеристику "Эквивалент 35мм", которая практически всегда указана рядом с реальным ФР. В этом случае вы можете сравнивать ФР у объективов любых мыльниц, зеркалок, беззеркалок. Здесь вы должны помнить, что первая цифра в характеристике зум-объектива - это значения ФР в районе 16-28мм - "широкоугольная". Она чаще всего используются для того чтобы с маленького расстояния захватить объект побольше (съемка нескольких людей в комнате, съемка архитектуры в маленьких городах). Чаще всего минимальное значение равно 28, что довольно мало. Намного лучше, если минимальное ФР будет 25. Это мой опыт.
Вторая цифра - это "длиннофокусный" диапазон, он нужен для того, чтобы издалека фотать птичек, дельфинчиков, и видеть на фотке не размытые точки, а упитанные резкие крупные тела. Так значение 150 - это довольно мало, 200 - неплохо, а начиная с 300 позволяет снимать неплохие кадры птичек с 10-15 метров. Но при ФР=300мм. надо снимать только со штатива, или имея минимальную выдержку больше 1000 (что в любительских фотиках дешевле 1000 баков практически недостижимо).
Итак первая цифра в названии зума - это съемка в комнате или съемка больших объектов с близких расстояний, а вторая цифра - съемка маленьких объектов с больших расстояний. При делении большего числа на меньшее получите Кратность (до 3 - это нормальные зумы, больше 10 - это суперзумы, сейчас бывают и 30 кратные).
В идеале иметь объектив 25-300мм. Но универсальность объективов кратностью больше 3 заметно снижает качество картинки - падает резкость, растет шум и прочие дефекты (дисторсия, аберрация). Вы должны определить для себя, что вам очень нужно, а чем можно пожертвовать.
Ели вы больше всего цените Качество, то берите объектив с кратностью не более 3 (типа 28-80).
Если часто снимаете в помещениях: тусовки в клубах, днюхи, или архитектуру в старой Европе - ищите зум с первой цифрой 25. Это намного лучше, чем 28.
Если любите снимать птичек, белочек - берите зум со второй цифрой не менее 200 (лучше 300).
Если вы не тащитесь от резкости волосков, но хотите снимать все и везде - берите суперзум (25-600).
При покупке системной камеры со съемными объективами фсе вапросы с фокусными расстояниями решаются проще - покупаете 3-4 объектива на фсе случаи жизни.
(19-07-2014 12:53)Барк7001 писал(а): Третье про пипиксели и размер матрицы. Как я понимаю при одинаковом размере матрицы чем меньше пипикселей тем лучше...
Размер матрицы очень важен. Но реально вы смотрите на него только при выборе дорогой мыльницы (более 500 баксов). Надо искать матрицу не менее, чем 1/1,7, а еще лучше 2/3 или 1". В этом посте прикреплена схемка размеров фотоматриц, и можно увидеть, что матрица 1 дюйм больше стандартной мыльничной матрицы 1/2,5 раз в десять. Это очень существенно.
Во всех мыльницах дешевле 300 баков стоят одинаковые по размеру (не по качеству!) матрицы размером 1/2,5. Если вы берете системную камеру, то там существует всего 2 стандарта: 4/3 и APS-C. Второй немного лучше, но несущественно.
К-во пикселей не имеет абсолютно никакого значения, если вы не печатаете фотки больше размера 30х40.
Что действительно ВАЖНЕЕ ВСЕГО в выборе камеры - это светочувствительность матрицы и ее способность работать при высоких значениях ISO. Сейчас распространенное значение чувствительности - 100-12500 ISO. Это хорошо, но 25000 - лучше. А еще лучше при серьезном выборе камеры со съемным объективом идти на DPreview, выбирать там 2-3-4 камеры (в разделе Cameras), и смотреть как они работают при значениях 3200, 6400 (в тесте камеры в разделе Low Light). Там бок-о-бок можно расположить 4 тестовых снимка, выбрать значение ISO 3200, и сравнить цветопередачу, шумы, резкость.
Честно говоря, системные камеры (со съемными объективами) всех производителей в равных ценовых диапазонах имеют примерно равные по качеству матрицы. Сейчас выделяется только Fujifilm в работе на высоких ISO. Но его преимущество чаще всего могут увидеть только профи. Поэтому о системных камерах можно в общем сказать, что за 400 долларов вы получите "чутьлучшемыльницызатежеденьги", за 600-700 долларов - очень приличную камеру, которая удовлетворит практически все требования обычного человека. И если вы хотите очень хорошую камеру с классным объективом (одним), то ищите на фотик не менее 1800 баксов.
Дорогая камера отличается от дешевой не к-вом пикселей, а значением ISO.
Для чего нужны высокие значения ISO?
Как уже говорилось (и это истинная правда), при хорошем освещении все камеры снимают очень прилично. Проблемы начинаются, когда вы снимаете в комнате, или вечером, или на значениях фокусного расстояния выше 100 (длинный фокус). Хорошая работа матрицы на значениях ISO 1600 и выше позволит вам снимать и вечером, и в комнате без вспышки, и на фокусном расстоянии 200 без штатива...
Если 20 лет назад пленочные камеры за 400 и за 1500 долларов различались незначительно (если ими снимал не профи а чайник), то сейчас они отличаются намного сильнее - у камеры за 1500 намного лучше матрица, и значит обычный человек будет в любых условиях получать резкие нешумные фотки.
ТС вроде просил в ценовом диапазоне до 3200 грн, зачем писать (советовать) полноформатные зеркалки и пр. с ценником за 2 000 у.е.
(20-07-2014 19:40)instream писал(а): Что действительно ВАЖНЕЕ ВСЕГО в выборе камеры - это светочувствительность матрицы и ее способность работать при высоких значениях ISO. Сейчас распространенное значение чувствительности - 100-12500 ISO. Это хорошо, но 25000 - лучше.
Можно уточнить модель камеры, которую вы лично держали в руках, с рабочим ISO 25 000
(20-07-2014 21:49)porta писал(а): ТС вроде просил в ценовом диапазоне до 3200 грн, зачем писать (советовать) полноформатные зеркалки и пр. с ценником за 2 000 у.е.
В посте #89 ТС просит совета в выборе зеркалки "за большие деньги". Поэтому я показал тенденции (чем именно дорогие фотики лучше дешевых для любителей), и нигде не советовал ФФ зеркалки.
Если вы определяете "рабочесть" ISO, подержав камеру в руках, то я признаюсь - так не умею. Поэтому не имея доступа ко всем новинкам фотоиндустрии и не имея возможности проф.тестирования камер, определяю качество матриц по тестам dpreview. Вам это может не подойти, а меня вполне устраивает. Не вижу смысла споров.
Про 25000.
Во первых я написал, что 25000 "лучше", а не "рабочий" (что есть большая разница!). Если в описании камеры указано 100-25000, то имхо больше шансов на то, что она будет отлично работать хотя бы на 1600, чем камера с диапазоном 100-12500.
Во-вторых Nikon D4s имеет вполне себе рабочий 25600 (при заявленном максимуме 409600).
Еще раз уточню то, о чем сказал в самом начале своего поста - я высказываю свое мнение, исходя из своего опыта. Вы можете высказать свое мнение, не пытаясь устроить срач у кого длиннее и толще объектив. В фотоделе не существует единственого "правильного" мнения. Так же как и в аудио. Есть множество подходов и множество мнений. Например в любительской съемке номинальный 25000 позволит сделать резкий снимок с заметным шумом. Этот шум обычные люди (друзья ТС) вообще не заметят, и это будет намного лучше, чем смазанная фотка с фотика, который имеет максимум на 6400, и выставит в автомате выдержку на две ступени меньше.
Лично я из конкретного в бюджете 3000 грн. могу посоветовать только два варианта:
1. Лучше всего зайти на Амазон, и выбрать из огромного количества предложений Panasonic Lumix Lx5 или Lumix LX7. Они там в состоянии "mint" стоят от 100 до 280 долларов. У меня Lx2 работает в жесткой эксплуатации с 2007 года.
2. Если нужна отличная мыльница с гарантией - смотрите Fujifilm XF1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Можно за 3000 посмотреть Fujifilm x10. Хорошая камера с оптическим видоискателем в стиле старых пленочных дальномерок, довольно тяжелая (450 грамм). Качество - существенно выше средней мыльницы.
Если хотите качество, сравнимое с зеркалками, за 3800 грн. есть Panasonic Lumix GF5 Kit. Это фотик на вырост - можно докупать объективы. Но его в карман не положишь - размер и вес (особенно с 2-3 объективами) намного больше компактного Фуджика XF1.
