Собрал на досуге из китов двойное моно 2Х150, два тора по 200ватт, третий, поменьше, на темброблок, защиты и проч. Трансы мотал сам, радиаторы слепил из алюминиевого профиля, корпус- ящик для электрики. Уместился в 150 зеленых, до кризиса, вообще терпимо...
И настанет час Жатвы,и придет Мрачный Жнец,и соберет урожай,и отделит зерна от плевел...
(26-11-2015 02:52)Eugene. писал(а): Насчет научить – учитесь, а если нет внутреннего желания учиться, то научить невозможно.
Это так, но не всегда желания совпадают с возможностями - дефицит времени. Здесь меня больше интересует практическая сторона вопроса, а именно - критерии выбора диодов в выпрямитель.
Ниже для наглядности скрин, касающийся диодов Шоттки..
Как можно понять из описания, у обычных диодов факторов накопления заряда два:
1) заряды накопленные за счет диффузии (инженкции) неосновных носителей.
2) заряд на "барьерной" ёмкости перехода.
С диодами Шоттки более-менее понятно обстоят дела, потому как там только второй фактор имеет место.
А вот, что касается обычных диодов, то ситуация не совсем понятна.
Даташиты очень часто не содержат данных о ёмкости перехода, не говоря уже о величине инжекционного заряда. Последний я нигде не видел. Как выбирать?
Или вот взять к примеру три типа диодов - обычный кремниевый, ультрафаст и старый германиевый. У какого из них больше-меньше величина диффузного заряда? Каково соотношение у них между диффузным зарядом и зарядом переходной ёмкости? Как его определить(измерить)?
То есть, повторюсь, в данном вопросе меня интересуют относительно поверхностные знания, сугубо прикладного характера.
Ведь для того, что бы уметь жарить яичницу, не обязательно три года учиться на повара
Вопрос поставлен не совсем корректно, потому что выбор типа вентиля не сам по себе, а все-таки связан с остальным устройством. Единственно, я могу озвучить рамки, в которые я сам стараюсь вписываться, и естественно - это не истина в последней инстанции.
Совковые твердотельные диоды, не использую ни какие и нигде.
Мощные, и средней мощности диоды типа Fast, Ultrafast – в низкочастотных выпрямителях не использую.
Насчет германиевых силовых диодов (как и селеновых вентилей) ничего сказать не могу – не интересовался.
Для маломощных относительно низковольтных выпрямителей (смещение, например) использую маломощные сигнальные импульсные диоды, типа – 1N4148, BAV103, и т.д. Они очень быстрые, и практически не шумят.
Для низковольтных выпрямителей – диоды Шотки, желательно с малыми емкостями.
Для высоковольтных выпрямителей оконечных усилителей – обычные выпрямительные диоды широкого применения. Желательно, с 4-5 кратным запасом по току (в итоге, с повышенными емкостями).
Если оконечный усилитель не сам по себе, а имеет развитую предварительную часть – карбид-кремниевые диоды (не догма).
Для усилителей с высокой чувствительностью (корректоры) – кенотроны.
Честно говоря, если исключить устройства с очень малыми уровнями сигнала, влияние типа диода сильно преувеличено. При правильной трассировке, использовании нулевой схемы выпрямителя с симметричным трансформатором, достаточной энергоемкости фильтра, какого либо кардинального влияния на качество звука – я не замечал.
(26-11-2015 23:23)Eugene. писал(а): Вопрос поставлен не совсем корректно, потому что выбор типа вентиля не сам по себе, а все-таки связан с остальным устройством. Единственно, я могу озвучить рамки, в которые я сам стараюсь вписываться, и естественно - это не истина в последней инстанции.
...скип...
Честно говоря, если исключить устройства с очень малыми уровнями сигнала, влияние типа диода сильно преувеличено. При правильной трассировке, использовании нулевой схемы выпрямителя с симметричным трансформатором, достаточной энергоемкости фильтра, какого либо кардинального влияния на качество звука – я не замечал.
С уважением.
Спасибо за развернутый ответ, который как бы и ни о чем...
4148 лучше как выпрямительные не советовать, а то неокрепшие умы начинающих аудиофилов поставят за ними пару тройку т мкф и будет конфуз...
Ну, Вы же оговорили – поверхностно и прикладного характера. Если не поверхностно, то получится долго и много. Ладно, вернемся к баранам.
Оценить параметры диода, и экстраполировать эти результаты в интересующую область – вполне реально.
Для этого надо:
Мощный источник прямоугольных импульсов с короткими фронтами и малым выходным сопротивлением.
Двухканальный осциллограф, с полосой хотя бы мегагерц 100 и гальванически развязанными каналами. Тут конечно можно как-то исхитриться и без гальванической развязки, но это лишняя головная боль. Или вообще ограничиться только контролем тока через диод.
Собрать схему – генератор – диод – нагрузка. И смотреть, что там через него течет.
В общем случае будете видеть все этапы процесса отпирания и запирания.
Закрыт (ток утечки) – время установления прямого сопротивления – открыт (прямое падение напряжения) – рассасывание объемного заряда (плоская полка реверсного тока) – экспоненциальное спадание реверсного тока (перезаряд барьерной емкости) – закрыт.
Нам особенно интересны две последние фазы процесса. Я уже говорил выше, что как они выглядят, зависит от конструкции и параметров конкретного диода. И они могут сильно различаться для диодов одного класса, но разных типов или одного типа, но разных производителей.
С уважением.
P.S. Как Вы выразились – «неокрепшим умам», наверно надо начинать с готовых решений и укреплять ум, а не заниматься самодеятельностью. А самодеятельностью начинать заниматься, когда ум достаточно укрепится для принятия обоснованных решений.
(27-11-2015 10:22)gost писал(а): AVM а я уже поставил. и теперь окончательно не доверяю товарищу Eugene.
Я этого просто не переживу. Значит - я на правильном пути.
(26-11-2015 23:23)Eugene. писал(а): Честно говоря, если исключить устройства с очень малыми уровнями сигнала, влияние типа диода сильно преувеличено. При правильной трассировке, использовании нулевой схемы выпрямителя с симметричным трансформатором, достаточной энергоемкости фильтра, какого либо кардинального влияния на качество звука – я не замечал.
С уважением.
С вышенаписанным согласен.
Но в связи с этим странно выглядит Ваша рекомендация не использовать ничего советского. Неужели до сих пор счеты с своетским союзом сводите. На практике диоды советского производтсва отлично работают. Поставил и забыл, со строя не выйдет никогда. Ну разве что дураку в руки попадет.
Если к дверям не подходят ключи, вышиби двери плечом.
В. Цой
у меня с советскими диодами сокровенные отношения...нечто необьяснимое наукой,я всегда к ним возвращаюсь, как в родной дом, если бы у меня такой был...особенно нравятся кц402 , кц412...такие милые и простые,надежные и верные. питаю слабость вообще к "золотой средине"..это как золотое сечение в природе. у нас рот небольшой,уши тоже..куда все вместить,все то ,что так хочется и что нам,кажется, Нужно..- тысячу ампер,частоту в 45кГц,5 полос АС, и тд...и к томуже сделать созвучным нашей душе. это не реально.
Я далеко не первый, кто заметил ,что ломом не все двери открываются. )))
выиграть сумасшествие-нельзя.
Я не верю трем вещам: резиновым подвесам, пластиковым диффузорам и женщинам.
Да нет, не в этом дело. Есть полно совковых компонентов, которые ни чем не уступают по параметрам импортным, а в некоторых случаях – даже вполне на уровне и по современным меркам.
Но есть несколько но:
Во-первых, очень большой разброс параметров, который зависит черт знает от чего (года, завода, погоды, крепости пойла, технологической отсталости производства). Я вот давно отказался от импортных ламп, обратная сторона медали – необходим отбор. И если отобрать 4-5 ламп, как бы и ничего, то отбирать сотню резисторов – занадто.
Во-вторых, почти глобальное отсутствие полной технической документации (уж, не знаю почему, толи паталогическая боязнь выдать тайны врагу, толи разгильдяйство). На некоторые вещи, была документация ДСП (я бы тоже не сказал, что такая уж полная), при определенной настойчивости ее можно найти, на какие-то компоненты – вообще ничего нет кроме основных параметров. Можно конечно проявить рекордное упорство, и попробовать найти какую-то информацию в каких-то специализированных публикациях.
В третьих, некоторую комплектацию, у нас просто не умели делать, технологий не было.
Поэтому проще не мучиться сомнениями, а взять импортный компонент, про который все написано (если что, то можно и спросить, и ответят), который железно вписывается в оговоренные параметры – и сэкономить кучу времени. Естественно, потеряв немного в деньгах. Ну, тут уж каждый выбирает, что ему дороже – собственное время, или деньги. Помните, как в мультике – «жизнь моя бесплатная, а ружье денег стоит». Как по мне, этот тезис вбитый в головы – одно из самых страшных последствий совка.
(27-11-2015 11:16)Eugene. писал(а): Ну, Вы же оговорили – поверхностно и прикладного характера.
Это я говорил. У нас с AVM аватары похожие
По написанному понятно..
ЗЫ 1n5148, 1n459... bav21 и прочие в мостах не использую, только в источниках опорного напряжения, в цепях антинасыщения и пр... Это что-бы успокоить Андрея.
Жизнь подобна езде на велосипеде. Ты не упадешь, пока крутишь педали (с) Клод Пеппер
(27-11-2015 10:22)gost писал(а): AVM а я уже поставил. и теперь окончательно не доверяю товарищу Eugene.
зато подаренные Вами мосты "KBU" я и на малых и на больших напряжениях пользовал-отлично! спасибо огромное
Тут дело не в претензии к Eugene., просто тнужно иметь опыт, уметь пользоваться справочной литературой.
Мостике те самые обычные, для "промприменений", тоже применяю - удобно и надежно.
(27-11-2015 13:38)Кулибин писал(а): С вышенаписанным согласен.
Но в связи с этим странно выглядит Ваша рекомендация не использовать ничего советского. Неужели до сих пор счеты с своетским союзом сводите. На практике диоды советского производтсва отлично работают. Поставил и забыл, со строя не выйдет никогда. Ну разве что дураку в руки попадет.
Я почти все советское раздал, то что не берут на металл...
Некоторые вещи надежны, но не удобны, например то же КД213 или какой нибудь диод с болтом ...
Вот вот: вроде и хорошие вещи, но когда начинаешь планировать расположение внутри корпуса, то как ни крути, приходишь к ТО-220 или ТО-247, в зависимости от ТЗ.
Те же самые KBU2510, 4штуки, будут занимать намного меньше места, нежели 16 кд213 или кд242, а результат идентичен.
Допустим с транзисторами я поступил несколько... как смог: купил 4 пары подобранных 864/865 (родные 818/819 били сильно разные, хоть и рабочие), а вот с блоком питания до сих пор воюю.
Уже две итерации (в железе) забраковал.
В третьей итерации набросал защиту и клип родную, а силовую часть уже свою. Осталось влезть в габариты отсека и правильно развести.
P.S. Кстати - а что на счёт ИБП? Сильно много там надо учитывать по наводкам? А то есть желание впендюрить. Кроме всего прочего ёмкости конденсаторов придётся сильно уменьшать (44000 в плечо 100% КЗ при старте).
Или будет звенеть, вне зависимости от шунтирования и пр.?
(27-11-2015 21:45)Morlock писал(а): Вот вот: вроде и хорошие вещи, но когда начинаешь планировать расположение внутри корпуса, то как ни крути, приходишь к ТО-220 или ТО-247, в зависимости от ТЗ.
Те же самые KBU2510, 4штуки, будут занимать намного меньше места, нежели 16 кд213 или кд242, а результат идентичен.
Допустим с транзисторами я поступил несколько... как смог: купил 4 пары подобранных 864/865 (родные 818/819 били сильно разные, хоть и рабочие), а вот с блоком питания до сих пор воюю.
Уже две итерации (в железе) забраковал.
В третьей итерации набросал защиту и клип родную, а силовую часть уже свою. Осталось влезть в габариты отсека и правильно развести.
P.S. Кстати - а что на счёт ИБП? Сильно много там надо учитывать по наводкам? А то есть желание впендюрить. Кроме всего прочего ёмкости конденсаторов придётся сильно уменьшать (44000 в плечо 100% КЗ при старте).
Или будет звенеть, вне зависимости от шунтирования и пр.?
Да возьмите вот такое:
_http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/81604/DIOTEC/KBU8.html
И емкости безумные... ну не в коня корм... 6800- 10т в плече и хорош.
Та уже давно стоят прикрученные 4х22000, на месте отех, в бумаге. Правда не винтовые, на стяжках.
Что касаемо kbu8, то собственно они в одном корпусе с kbu2510.
Это я нашёл время в наряде полялякать... Вот от скуки всякие импульсные БП в голову и лезут.
С другой стороны, при перманентной использовании софтстарта, диодный мост не обязан быть сильноточным и 8А вполне должно хватать с головой на всё.
З кожним роком, бажання оточити себе найкращим, стає все більше, не зважаючи на ціну питання.
Фанатичність і релігійність - наслідок деградації.
Решил пофэншуйничать и собрать софтстарт от вегалабских гуру. Начал разводить и... оно в принципе не жизнеспособно по той схеме, что выложили в свободный доступ.
Впрочем сами судите Прикрепил.
Прикрепил.
