В начале 90-х годов через руки прошли десятки Орелей(работали в студиях по тиражке кассет).Что интересно-практически все ,что были только куплены(прямо с завода)нуждались в регулировке(доводке/переделке).Конечно, за эти почти 20лет многое забылось,но по протяжке помнится точно:родные двигатели менялись.Если с двигателем подмотки/перемотки как-то можно было мириться(хотя в абсолюте- и его нужно менять),нужно подобрать резистор (датчик)автостопа по превышению тока потребляемого движком.То ведущий сразу-же заменялся на любой 12-ти вольтовый со встроенным регулятором японский/корейский(EG-530AD-2B,или любой другой похожий с 2400об/мин).Так-как стабилизатор врвщения не выдерживал никакой критики-скорость протяжки ленты менялась в течении протяжки кассеты.И низкое качество родных движков.Срабатывались подкассетники(низкого качества капрон из которого они изготовлены).И что интересно подкассетники-разные.Один левого вращения,другой правого.Ставить только на свои места.Без правильного подтормаживания (нитью)протяжка адекватно не работает."Паразитный узел"подмотки/ перемоткисделан неправильно.Нужно точное усилие в фрикционе(момент подтормаживания).С электронной частью мириться как-то можно,но для энтузиастов Орели-лучше абгредить.

(03-02-2013 22:54)Choice писал(а):  Вы еще выше написали что его не найти.
У меня два пасика, из двух я выбрал более лучший. при воспроизведении не тянет, и усилие нужно преложить что бы тонвал замедлить, не хилое. Это понятно, но вот второй мотор все равно не заводится пока ему не поможешь, или ударом или крутануть принудительно.

Что-то я не понял, двигатель подмотки без кассеты нормально запускается, или его и на холостом ходу нужно вручную запускать?

Какие то есть. Вы написали пассик Основной пассик 120*4*0,6 мм, но он меньше нет там 120мм.
А где напряжение мерить на двигателе. Какими резисторами регулировать, там два с верху каки их них?

---

(04-02-2013 14:41)prof343 писал(а):  

(03-02-2013 22:54)Choice писал(а):  Вы еще выше написали что его не найти.
У меня два пасика, из двух я выбрал более лучший. при воспроизведении не тянет, и усилие нужно преложить что бы тонвал замедлить, не хилое. Это понятно, но вот второй мотор все равно не заводится пока ему не поможешь, или ударом или крутануть принудительно.

Что-то я не понял, двигатель подмотки без кассеты нормально запускается, или его и на холостом ходу нужно вручную запускать?

Если его толкнуть то начинает работать.

---

(04-02-2013 09:26)element писал(а):  То ведущий сразу-же заменялся на любой 12-ти вольтовый со встроенным регулятором японский/корейский(EG-530AD-2B,или любой другой похожий с 2400об/мин).

Они даже сейчас продаются, подскажите а как шестерню или насадку переставлять на вал?
Это двигатель на тонвал?, а второй каким заменить?

Со встроенным регулятором на место двигателя подмотки не пойдет, т.к. встроенный регулятор расчитан на вращение только в одну сторону, а нужно в обе. Т.е. нужен движок без стабилизатора. И еще момент: автостоп срабатывает при привышении тока потребления двигателем подмотки. Если будет другой двигатель, то нужно будет перенастроить схему автостопа, а это уже разбираться нужно как сделать. Проще заменить на родной движок. Но не факт, что двигатель проблемный. Нужно проверить, какое напряжение на него приходит. Это могу проверить вечером. Можно еще покрутить подстроечный резистор R12 на плате управления, только отметить его текущее положение маркером. Это четвертая плата слева, если на деку смотреть спереди. Подстроечник там один.
Если пассик меньше 120 мм, то он уже не родной.
По поводу шестеренки на оси: греть можно паяльным феном, но его походу нет. Тогда можно и открытым огнем прогреть, если движок будет признан не рабочим.
Зафиксировать на новой оси можно суперклеем. Только каплю клея нужно наносить в отверстие шестерни, а не на вал. Сам вал обезжирить и у основания оси на подшипник капнуть каплю масла. На всякий случай, для защиты от проникновения клея в подшипник. Одевать шестерню нужно быстро, а то клей прихватится.

(04-02-2013 15:37)prof343 писал(а):  Со встроенным регулятором на место двигателя подмотки не пойдет, т.к. встроенный регулятор расчитан на вращение только в одну сторону, а нужно в обе. Т.е. нужен движок без стабилизатора. И еще момент: автостоп срабатывает при привышении тока потребления двигателем подмотки. Если будет другой двигатель, то нужно будет перенастроить схему автостопа, а это уже разбираться нужно как сделать. Проще заменить на родной движок. Но не факт, что двигатель проблемный. Нужно проверить, какое напряжение на него приходит. Это могу проверить вечером. Можно еще покрутить подстроечный резистор R12 на плате управления, только отметить его текущее положение маркером. Это четвертая плата слева, если на деку смотреть спереди. Подстроечник там один.
Если пассик меньше 120 мм, то он уже не родной.
По поводу шестеренки на оси: греть можно паяльным феном, но его походу нет. Тогда можно и открытым огнем прогреть, если движок будет признан не рабочим.
Зафиксировать на новой оси можно суперклеем. Только каплю клея нужно наносить в отверстие шестерни, а не на вал. Сам вал обезжирить и у основания оси на подшипник капнуть каплю масла. На всякий случай, для защиты от проникновения клея в подшипник. Одевать шестерню нужно быстро, а то клей прихватится.

Пасик на 120 болтается, там где то 85, у меня две деки и пассики на обоих одинаковы. там другой размер, купил как советовали двигатель на тонвал EG530AD-9F, но он штатно в отверстия не подходит, нужно что то придумывать, я так понимаю? если поставить пасик поменьше чем оригинальный, это допустимо?

(04-02-2013 09:26)element писал(а):  В начале 90-х годов через руки прошли десятки Орелей(работали в студиях по тиражке кассет).Что интересно-практически все ,что были только куплены(прямо с завода)нуждались в регулировке(доводке/переделке).Конечно, за эти почти 20лет многое забылось,но по протяжке помнится точно:родные двигатели менялись.Если с двигателем подмотки/перемотки как-то можно было мириться(хотя в абсолюте- и его нужно менять),нужно подобрать резистор (датчик)автостопа по превышению тока потребляемого движком.То ведущий сразу-же заменялся на любой 12-ти вольтовый со встроенным регулятором японский/корейский(EG-530AD-2B,или любой другой похожий с 2400об/мин).Так-как стабилизатор врвщения не выдерживал никакой критики-скорость протяжки ленты менялась в течении протяжки кассеты.И низкое качество родных движков.Срабатывались подкассетники(низкого качества капрон из которого они изготовлены).И что интересно подкассетники-разные.Один левого вращения,другой правого.Ставить только на свои места.Без правильного подтормаживания (нитью)протяжка адекватно не работает."Паразитный узел"подмотки/ перемоткисделан неправильно.Нужно точное усилие в фрикционе(момент подтормаживания).С электронной частью мириться как-то можно,но для энтузиастов Орели-лучше абгредить.

Купил такой мотор, только F, думал они одинаковые поставил, а он в другую сторону крутится, деньги на ветер

А что Вы заморочились с двигателем тонвала? Я так понял, что клина ловит двигатель подмотки-перемотки?
Пассики Вы как меряете? Диаметр кольца? Пассик меряется сложенным пополам.
Если двигатель крутится не в ту сторону, то можно переделать. Но это может не у всех получиться. И интересно, куда Вы его подключили? Надеюсь, что не в точку подключения старого движка, на плату его стабилизатора? И непонятно, почему советовали здесь ставить движок на 12В, когда с блока питания идет нестабилизированное напряжение 9В (реальное напряжение у меня 11В). По уму движок нужен на 9В.

(04-02-2013 22:05)prof343 писал(а):  А что Вы заморочились с двигателем тонвала? Я так понял, что клина ловит двигатель подмотки-перемотки?
Пассики Вы как меряете? Диаметр кольца? Пассик меряется сложенным пополам.
Если двигатель крутится не в ту сторону, то можно переделать. Но это может не у всех получиться. И интересно, куда Вы его подключили? Надеюсь, что не в точку подключения старого движка, на плату его стабилизатора?

Имено туда и подключил, он крутился нормально, но там напряжения мало 4 вольта поставил обратно старый. Его не переделать, там же внутри стабилизатор.
Да клинит который на подмотке, это я так между делом, в виде апгрейда.
Вы хотели про напряжения написать.

Я выше про напряжение написал. Напряжение для двигателя тонвала нужно брать с проводов, которые приходят НА стабилизатор. У меня это 11В. Но для двигателя на 12В это может быть маловато. У меня стоит движок на 9В, подключеный через микросхему стабилизатора КРЕН на 9В. Короче, плата стабилизатора выбрасывается, т. к. в двигателе есть своя плата. В движке есть отверстие для регулировки скорости, только к нему теперь будет сложно добраться. Нужна или изогнутая отвертка, или нужно вынести подстроечный резистор из внутренностей движка наружу. Без дружбы с паяльником не обойтись.

(04-02-2013 22:35)prof343 писал(а):  Я выше про напряжение написал. Напряжение для двигателя тонвала нужно брать с проводов, которые приходят НА стабилизатор. У меня это 11В. Но для двигателя на 12В это может быть маловато. У меня стоит движок на 9В, подключеный через микросхему стабилизатора КРЕН на 9В. Короче, плата стабилизатора выбрасывается, т. к. в двигателе есть своя плата. В движке есть отверстие для регулировки скорости, только к нему теперь будет сложно добраться. Нужна или изогнутая отвертка, или нужно вынести подстроечный резистор из внутренностей движка наружу. Без дружбы с паяльником не обойтись.

У меня на 9 вольт, Вы хотели написать напряжение на двигателе подмотки в режимах работы?

(02-02-2013 00:13)prof343 писал(а):  . Обязательно смазать двигатели.

Если б двигатели стоили $200 или были тотальным деффицитом - тогда возможно.. А так, лучше двигатели сменить. И на роль тонвального, лучше взять нормальный буржуйский.

(02-02-2013 00:13)prof343 писал(а):  Также нужно убедиться, что нить подтормаживания присутствует на своем месте и выполняет свои функции, т. е. подтормаживание имеется.

По нити подтормаживания.... Изначально она намотана, наверное, для идеальных условий и материалов фрикционной пары.
Реально, через непродолжительное время, на кривых, как турецкая сабля, хвостовиках подкассетных узлов, от нити натираются насечки и борозды, подача ленты становится рывкообразной(эффект залипания), что выливается в повышенный коэффициент детонации. Я лечил это дело следующим образом.. - убирал стоковое верньерное "лассо" с подкассетников, набрасывал нить просто по периметру всей траектории безо всяких петель, регулировочным винтом затягивал пару нить-пружина, чуть сильнее, чем это было изначально, для поддержания того же усилия подтормаживания. В итоге, подача ленты стабильная, провокации детонации нет, ресурс нити и подкассетных узлов выше, ускорение времени перемотки.

(04-02-2013 23:05)VNV73 писал(а):  

(02-02-2013 00:13)prof343 писал(а):  . Обязательно смазать двигатели.

Если б двигатели стоили $200 или были тотальным деффицитом - тогда возможно.. А так, лучше двигатели сменить. И на роль тонвального, лучше взять нормальный буржуйский.

(02-02-2013 00:13)prof343 писал(а):  Также нужно убедиться, что нить подтормаживания присутствует на своем месте и выполняет свои функции, т. е. подтормаживание имеется.

По нити подтормаживания.... Изначально она намотана, наверное, для идеальных условий и материалов фрикционной пары.
Реально, через непродолжительное время, на кривых, как турецкая сабля, хвостовиках подкассетных узлов, от нити натираются насечки и борозды, подача ленты становится рывкообразной(эффект залипания), что выливается в повышенный коэффициент детонации. Я лечил это дело следующим образом.. - убирал стоковое верньерное "лассо" с подкассетников, набрасывал нить просто по периметру всей траектории безо всяких петель, регулировочным винтом затягивал пару нить-пружина, чуть сильнее, чем это было изначально, для поддержания того же усилия подтормаживания. В итоге, подача ленты стабильная, провокации детонации нет, ресурс нити и подкассетных узлов выше, ускорение времени перемотки.

С нитью все нормально, я вот думаю может ее ослабить?, а подмоточный мотор чем можно заменить?

(04-02-2013 23:15)Choice писал(а):  С нитью все нормально, я вот думаю может ее ослабить?,

Настаиваваю на том, что изначально нить намотана ущербно. Если пробег ЛПМ небольшой, то не стоит заморачиваться. Рекомендации по натяжке-ослаблению нити могу дать только при помощи "очной ставки" (надеюсь руки не забыли ). Была у меня и динамометрическая кассета, но пальчики лучше..

(04-02-2013 23:15)Choice писал(а):  а подмоточный мотор чем можно заменить?

Как чем? Да взять тот же буржуйский "Мабучи", "Матсушита", ... аккуратно подковырнуть крышку, отрезать электронику от щеток и вывести от них провода на клеммы (предварительно отрезав последние от схемы регулирования).

А крепить его как?там инапряжение 4 вольта

(04-02-2013 23:15)Choice писал(а):  а подмоточный мотор чем можно заменить?

Насколько помню, они там одинаковые и я вобще их местами менял

(04-02-2013 23:50)Choice писал(а):  А крепить его как?там инапряжение 4 вольта

Крепить так же, как и отечественный. Геометрия отверстий под винты со стороны вала двигателя такая же, как и у ДП40(или как там его). Только вот уже спустя много лет не помню как крепится подмоточный мотор в Орели, в торец или в обхват...
Ну и какая разница, какое напряжение? Для двигателей со встроенной схемой авторегулировки, напряжение указывается для самой схемы, на щетки двигателя во всех случаях подаётся гораздо более скромное и проблизительно одинаковое напряжение 3-5В.

Благодарю, за дельный совет. Крапится в торец, а двигатель импортный разобрать реально, не очень сложно?

(04-02-2013 23:53)NoOneIsThere писал(а):  Насколько помню, они там одинаковые и я вобще их местами менял

Если брать отечественные моторы, то да. С той лишь разницей, что тонвальный запитывался от штатной внешней платки авторегулировки, а подмоточный от схемы управления и был реверсивным. С буржуйскими такой номер пройдет только с тонвальным мотором. У подмоточного нужно выводть проводки прямо со щеток.

---

(05-02-2013 00:08)Choice писал(а):  Благодарю, за дельный совет. Крапится в торец, а двигатель импортный разобрать реально, не очень сложно?

Разобрать реально. Для минимизации рисков, я слегка отгинал уголки стакана двигателя, в районе контактных клемм, прочными бокорезами(ProsKit за 60-65 грн вполне пойдут) . Затем всавлял неглубоко плоскую отвертку в щель между платой и крышкой и аккуратно приподымал, слегка нажимая и поворачивая отвёртку..

VNV73
Я имел ввиду родные, в Орели...Вобщем глючные там моторы и если есть возможность заменить на импортные, то полюбому...у меня в 90-х такой возможности небыло, поэтому менял местами. Дело в том, что в моторе, который крутил тонвал из-за тугого пассика вечно выедало муфты (типа подшипники скольжения) и его клинило, скорость была нестабильной. Я разбирал, ложил туда смазку, а потом надо было еще нормально отцентрировать в корпусе 3-мя винтами...после этого проблема исчезала...хотя раньше думал, что дело в стабилизаторе скорости. 3 аппарата точно вылечил таким способом

(05-02-2013 00:25)NoOneIsThere писал(а):  а потом надо было еще нормально отцентрировать в корпусе 3-мя винтами.

Вы имели ввиду три самореза, крепящие нижнюю пластиковую крышку?
Да, они влияют на работу двигателя, но больше не на центовку, а на фазу переключения. Втулка подпятника подвижная и самоцентрирующаяся. При изношенном коллекторя якоря и вправду иногда удавалось впоймать достаточно работоспособное положение.
При деффиците на двигатели (были такие времена), я поступал следующим образом - ученической резинкой удалял нагар с ламелей коллектора якоря, смещал щетки вверх-вниз таким образом, что б они не попадали в натёртые борозды коллектора. В некоторых случаях, при сильном износе щеток, брал крышку с мотора-донора, у которого донельзя была изношена втулка якоря на стакане.