Почитал и офигел, все в кучу люди кони...
Орель 101 это реально один из лучших аппаратов, произведенных в СССР, но и недостатки конечно есть, давайте по порядку.

1. 2-х моторная схема (схема привода подмоточного/перемоточного узла на зубчиках это очень плохо, если для перемотки это допустимо, то для подмотки это очень плохо, зубчики входя в зацепление создают вибрации, которые передаются на ленту и даже тонвал с маховиком не спасает полностью ситуацию. Решить отчасти эту проблему можно регулировкой силы подмотки в режиме воспроизведения и подбором и нанесением смазки на сами шестеренки, тут нужно экспериментировать.

2. Узел подтормаживания на нитке - дешевое решение, которое неизбежно приводит к возможной неравномерности движения пленки, этот узел нужно обслуживать, нить может протирать канавки и сам принцип не удачный но тут мало что можно сделать.

3. Маховик и моторы - маховик вполне нормальный и моторы тоже, попадалось много брака, но если купить штук 5 моторов можно выбрать вполне нормальный. Я рекомендую выбирать по звуку на слух, сам мотор подключить к 9-12 В приложить его к столу и ухом послушать вибрации, затем проверить люфты оси, вертикальное допустимо не большое, а осевого быть не должно. Сами моторы требуют доработки, никакие там японские покупать не нужно, не все золото что блестит. Мотор тонвала нужно обязательно крепить через вырезанную из звукопоглощающей прокладки, я использовал натуральную кожу 2 мм.
Мотор внутри для гашения вибраций использует ленту металлическую, это полумера, попробуйте мотор обклеить полоской пористой мягкой резины, которую применяют в обезшумке, получается хороший результат, но не нужно обклеивать весь мотор, достаточно полоски, чтобы его внутренняя часть плотно сидела во внешнем кожухе. Винт прижима/регулировки мотора должен быть заточен чтобы контакт был минимальный мотора с шасси, а лучше заморочиться и подобрать пластиковый болтик тоже с заточкой, через маленький контакт вибрации передаются меньше. Еще попадается часто такой дефект при котором перекидка перемотки, создает вибрации, их хорошо слышно в режиме воспроизведения, буд-то тихий хруст, это возникает из-за того что сама перекидка иногда не подпружинена относительно шасси и попросту вибрирует под нагрузкой, создавая такой тип помехи. С завода должна стоять мягкая тонкая шайба под перекидкой, немного выгнутая для демпфирования,но зачастую даже когда она есть на месте она просто плоская, а должна играть роль небольшой пружины, исключая вибрацию переброски.

4. У механизма подьема головок слева нет люфта, он двигается по штифту, а вот справа часто бывает люфт, там это дело регулируется пластиковым болтом, часто многие даже не подозреваеют об этом и пишут мол каждый раз не попадает в дорожки. Тоже самое касается тонвала с маховиком -там есть винт регулирующий, люфт должен быть минимальный. Ось тонвала должна входить очень плотно, попробуйте ее пошатать по оси, если есть хоть минимальное подозрение на биение нужно менять или тонвал или муфту тонвала, а лучше оба.

Начинать всегда следует с настройки ЛПМ, без этого все остальное не имеет смысла, к сожалению 3-х моторную схему имплантировать в этот аппарат довольно сложно, особенно вариант не с прямым приводом моторов подмотки, а через пасики, как это сделано в схеме тонвала, поэтому этот узел нужно просто отрегулировать. В идеале конечно переделать ЛПМ на 3-х моторный, схема привода тонвала годная, но требует замены мотора на более мощный 15-20 Вт постоянного тока без какого либо стабилизатора с обратной связью, но с обязательной стабилизацией питающего напряжения. Моторы подмотки годятся на уровне штатного но 2 штуки и по схеме через пасик, обязательно широкий ленточный, никаких квадратов и кругов. Но это в идеале и на практике очень сложно.

После этого обязательно первым делом плата питания, проверяем емкость всех конденсаторов, если емкости сели меняем.

Далее рекомендую переделать усилитель записи, та схема что на 157УД2 отличная, у нее нормальная чувствительность вместо штатной, уровень шумов и помех снижается кардинально. Не забывайте хоть иногда размагничивать головки устройством для размагничивания (конечно без кассеты и выключенный магнитофон). Переделка требует создание новой плат и другого подключения резисторов уровня записи, но эта работа того стоит поверьте.

Следующий этап очень желательно но не обязательно это замена проводов от головки, замена всех конденсаторов через которые проходит звук на "звучащие" и нормальных номиналов. Стоит поискать старые Ничиконы, они могут звучать лучше новых Сильмиков на голову. Поставить "бананы"хотя бы профиголд на вход и выход, провода хотя бы Ван ден хулл (неплохо подойдут те, что для подключения головок ММ проигрывателей, но нужно брать без оплетки чтобы обьединить несколько в более толстые "косы". Короче штатный провод это хлам.

Далее обязательно не поленитесь сделайте для плат УВ и УЗ дополнительные экраны, можно сделать из жести от банок кофе. Штатно на платах есть экраны, но это просто пластинка с одной стороны, можно сделать по этому принципу но с обеих сторон фактически закрытый короб со всех сторон, только будет щель для контактов, но это все требует сильно заморачиваться, это скажем так на любителя максималиста.

Последним и очень важным пунктом будет САДП, схема Сухова рабочая и очень достойная, на головке 080, которая является лучшей для этого и не только магнитофона можно получить отличное звучание, я бы рекомендовал также убрать вовсе усилитель мощности их этого магнитофона и использовать регуляторы громкости для регулирования тока подмагничивания.

После таких переделок звук у меня получился не хуже чем у Пионера 95, это без преувеличения, сравнивал лично, благо пионер тогда был у меня в личной коллекции когда я мучал свою Орельку.

Еще есть хорошая головка Кэнон, на ней звук помягче, но сама головка довольно быстро стирается, со временем появляются пазы от пленки, снимать ее и полировать это муторно а выставлять азимуты головки еще нуднее.

Видел как люди писали насчет того что плохо мотает Орель - в усилителе управления заходит 2 питания, 5 и 9 вольт, берем перерезаем дорожку прямо на плате между R19 и R9 и подкидываем в эту точку на R9 питание 9 В с этой же платы, вроде 3 контакт разьема. Мотает аппарат любую кассету значительно быстрее. Резистор переменный подмотки меняет с 3,3 кОм на 10 кОм и выставляем прежнюю скорость подмотки в режиме воспроизведения, а вот скорость перемотки можно подобрать индивидуально включение в разрыв этого провода 9 В пленочного резистора 0.25 Вт на 400-600 Ом, распаиваем его праямо к контакту, греться он не будет сильно нет там больших токов, моторы слабенькие. Можно и не ставить это сопротивление но как правило при перемотке в момент остановки образуется петля, зажимать подтормживающий узел не нужно, это отразиться на детонации при воспроизведении, поэтому подбираем величину сопротивления чтобы не было или была минимальная петля при остановке после перемотки.

Много еще всего можно доделать в этом аппарате, может позже допишу свой пост.