Резистор как минимум 50 Ом (очень редко 20 ом). Приведите реальный пример реальной схемы аудио устр. без оного резистора на выходе.
Умничать и не думал, просто высказал свои практические наблюдения, а курс "Усилительные устройства" нам тоже читали и потенциальную устойчивость и тому подобное.

(27-10-2015 18:18)Юрий11 писал(а):  Резистор как минимум 50 Ом. Приведите реальный пример схемы аудио устр. без оного резистора на выходе.
Умничать и не думал, просто высказал свои наблюдения.

50 Ом это мало, а сотня пикофарад, это уже много, особенно для ОУ.

Это как раз много. Возбуд, он же на мегагерцах, там эти 100 пик в Омы превращаются.
Вот мощники подвержены возб., там такого, даже на порядок ниже резистора не поставишь. Мощник, это тот же ОУ.

(27-10-2015 18:24)Юрий11 писал(а):  Это как раз много. Возбуд, он же на мегагерцах, там эти то 100 пик в Омы превращаются.
Вот мощники подвержены возб., там такого, даже на порядок ниже резистора не поставишь. Мощник, это тот же ОУ.

Короче, от сотни пик в нагрузке усилителя никаких проблем?

Через 50 Ом никаких поскольку выходное опера много менее 50 Ом

(27-10-2015 18:24)Юрий11 писал(а):  ..Возбуд, он же на мегагерцах, там эти 100 пик в Омы превращаются...

Исходя из этого, чем больше емкость, тем в меньшее число Ом она превращается на мегагерцах. Т.е. чем больше емкость, тем лучше усилителю работается с такой нагрузкой?

Если 50 Ом заметно больше выходного опера, то он вообще не возбулится при любой ёмкости пока не захрипит от перегруза по току при совсем огромной ёмкости.

(26-10-2015 20:24)serpens писал(а):  А как дела обстоят с тестовым трактом?

А нужен ещё специальный тестовый тракт?

Моё мнение такое.
На линейных входах / выходах длина кабеля до 3м не имеет знач.,
т.к. выходное сопрот. лин. вых. низкое, а входное высокое.
Влияет длина только в области подкл. винил. вертушек.
Потому, что индуктивность головки с ёмкостью кабеля образуют резонансный контур и происходит "выпячивание горба" на частотной характеристике. Это хорошо заметно при использовании измерит. пластинки и милливольтметра.
Если этот "горб" попадает в область частот 4-8 кГц (эффект присутствия) звук очень красивый. Это моё ИМХО из моего опыта.
Никому ничего не советую и ничего не навязываю.
Поэтому просьба желчью не плеваться.

(27-10-2015 17:14)Александр Ю. писал(а):  Уже много раз писал в разных темах посвященных шнуркам, кабель может влиять на КЧХ устройства, к выходу которого подключен. Иногда драматично для сетапа. Его реактивность искажает АЧХ и ФЧХ (КЧХ), порой до возбуждения устройства. Обычно это ограничивается областью ВЧ с появлением окраса, но и в НЧ диапазоне бывают чудеса.

Кабель это пассивный элемент в системе, поэтому добавить ничего не можетЪ только забрать, но повлиять на АЧХ и ФЧХ очень даже легко, при всем этом некоторые кабеля пропускают вибрации усиливая их резонансную частоту (отрицательное влияние на звук на всех частотах),
поэтому производители используют разную конструкцию кабелей и материалы, выбор за потребителем.
Никола Тесла вообще хотел без проводов обойтись.

Случайно поисковик выдал эту давнюю тему. Очевидно ТС решил свою проблему, но на всякий случай выложу интересную статейку, где при изготовлении самодельного межблочника, чел указывает на нужную длину. Ссылку не могу дать, так как статья была скопирована и давно. Может кому то пригодится .))

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛИТЦЕНДРАТА.
Материал. Провод я беру из старых катушек от электрических реле, как правило, звучание этих проводов очень хорошее, в мусор было отправлено буквально 1-2 катушки из 10. Маркировка провода: ПЭВ или ПЭТВ, диаметром 0,16-0,23 мм. Мне больше нравится звучание 0,16 - 0,18 ,а 0,23 по мне уже чересчур грубо и ярко, хотя приемлемо, 0,3 уже слишком грубо звучит, музыка рисуется крупными образами, без подробностей. Иными словами чем тоньше проводнички в жиле, тем тоньше и точнее рисуются музыкальные образы. Из провода малого сечения (меньше 0,15) у меня не получилось ни одного достойного по звучанию кабеля (что ни коим образом не означает что это невозможно ). Если быть до конца точным, при таком диаметре жилок (0,16-0,23) у нас получится не просто литц, а скорее гиперлитц (по сути это ничего не меняет, но эту оговорку считаю необходимой). Тип, лака которым покрыта, заметно влияет на звучание, что опять же выясняется только при отслушивании готового кабеля. Но в основном (80-90%) мне попадались хорошо звучащие провода. Еще одно важное условие - все катушки были б/у, то есть долгое время работали под напряжением 220 или 380 В. Прогрев, как известно благотворно влияет на звучание, так что если будет возможность найти работавшие катушки, стоит отдать им предпочтение. Не рекомендую использовать провод современного производства - качество меди, скорее всего, будет недостаточно высоким. Долгое время в ходе экспериментов я считал важным параметром кабеля его сечение. Как выяснилось, в случае с литцендратом, это совсем не корректный подход. Важную роль в литце играет количество жил. Так при производстве двух кабелей одинакового сечения с разным диаметром проводничков, звучание их будет различным, а при одинаковом количестве проводничков и как следствие разном сечении эти два кабеля будут практически идентичны по звучанию. Полученное мной оптимальное количество проводничков в жиле: 34. Кабель с 33-мя проводничками имеет более легкое звучание с потерей низких частот и выпяченной серединой, 35 жилок, напротив выпячивают бас и звучат более тяжело. Эмоциональность звучания максимальна так же при значении 34. До того были испробованы кабели с количеством проводничков от 25 до 60, подбор осуществлялся с шагом 5 единиц, а на участке 30-40 с шагом в один проводничок. Это значение опробовано мной на проводничках с диаметром от 0,16 до 0,25 мм, во всех случаях результат идентичный 34 проводничка звучат наиболее сбалансировано. Длина кабеля так же влияет на звучание. Одна из компаний, лидирующих в производстве аудиокабелей производит кабели с длиной кратной значению 4м 36см 05мм - именно это значение было признано оптимальным для длины многожильных кабелей. Я не поленился проверить данное утверждение и обнаружил что действительно при длине кратной названному числу (218 см, 109см и 54,5 см) кабели звучат лучше, чем кабели с близким значением длины (240см, 200см, 85см, 40см). Это самое "лучше" выражается в более цельной подаче музыки, в бОльшей живости и эмоциональности звучания.

---

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
Намотка. Смысл процедуры: набрать 34 проводничка в единую жилу и при этом не перепутать их направленность. Делается это обычно путем наматывания на какую либо оправку или каркас. Я использую для этого лист ДСП и кусочки изоленты или скотча. Кончик провода приклеиваю к краю "доски" скотчем и начинаю наматывать провод вокруг неё, причем необходимое количество проводничков в жиле = количеству оборотов, то есть =34. Намотав требуемое число проводничков, отрезаю провод от катушки, предварительно зафиксировав его скотчем в том же месте, с которого началась намотка. Затем аккуратно, небольшими кусочками изоленты, обматываю проводнички с шагом порядка 30 см (нужно собрать вместе проводнички для того, что бы при снятии с оправки заготовка они не скрутилась в мочалку), в процессе этого помечается условная направленность кабеля (например, тот кончик, с которого мы начинали мотать пометим более широкой полоской изоленты или изолентой другого цвета). После этого разрезаем кабель в месте, с которого начиналась намотка и полученную заготовку свиваем с помощью дрели или шуруповерта на небольшой скорости, постепенно снимая страховочные кусочки изоленты. Этот процесс будет достаточно прост если кнопка дрели (или шуруповерта) позволяет глубиной нажатия контролировать скорость вращения патрона. Шаг свивки должен получиться не более 4-5 см (можно 5-7 см). Вряд ли свивка получится идеальной, однако откровенной путаницы так же лучше не допускать. После свивки не забываем снова отметить условную направленность. Свивать все заготовки надо с одного конца (относительно условной направленности проводничков) и все жилы будущего кабеля должны быть свиты в одном направлении.
Пайка. По окончании свивки длина кабелей уравнивается, при этом желательно привести её к указанной выше стандартной, с запасом на места для пайки разъемов (правильную длину должны иметь проводнички от пайки до пайки). Концы кабеля необходимо аккуратно облудить (сильно разогретым 60-100 ваттным паяльником в большом количестве канифоли), так чтобы не осталось непропаянных проводничков. В редких случаях канифоли оказывается недостаточно для снятия лака и приходится применять более агрессивные флюсы. Не советую обжигать лак на огне, т.к. отдельные тонкие жилки просто сгорают целиком. Для того чтобы не потерять направленность после облуживания, я сначала облуживаю одинаковые концы на всех четырех кабелях, а затем кусачками откусываю кончик облуженого кабеля. На противоположных концах припой оставляю в первозданном виде. По срезу припоя и продолжаю следить за соблюдением направленности. Сборка. И так, имеем 4 свитых жилы, каждую из которых необходимо упаковать в дополнительную изоляцию.
Изоляция. Изоляция - вопрос тонкий, т.к. с её помощью можно серьезно повлиять на звучания кабеля. Наиболее заметный положительный эффект дает обматывание жил бумагой - она придает звучанию эмоциональность, легкость, расширяет стерео-картину как в ширину, так и в глубину, очищает звук. Похожий эффект, но в ощутимо меньшей степени дает Х/Б изоляция. Но необходимо знать, что и тот и другой вид изоляции хорош только в определенном, достаточном количестве и излишек может свести на нет все прелести звучания (обычно уже второй или третий слой изоляции заметно утяжеляют звук). Кроме того, на звучание влияет не только сам изоляционный материал, но и плотность его намотки (как правило, чем больше между проводниками и изоляцией остается воздуха, тем легче будет звучание). Взаимное расположение проводником так же не маловажно, поскольку изоляция позволяет разнести проводники, отдалив их друг от друга. Для получения бумажной изоляции нам потребуется однослойная туалетная бумага нарезанная полосками шириной 2-3см. Наматывается она в один проход с нахлестом одного витка на другой (так что практически получается двойной слой). Х/Б изоляция делается это двумя способами: либо обмотать бинтом, либо затянуть в Х/Б (обязательно Х/Б!!!) веревку трубчатого типа (как альтернатива и яркий пример - шнурки от ботинок). И еще один приемлемый по звучанию и гораздо более простой тип изоляции - это трубки от капельниц (или как их еще называют в аптеках "набор для переливания крови"). Это прозрачные гибкие трубки небольшого диаметра, стоит это удовольствие несколько рублей за метр (не помню точно, но не более 10), в одном наборе в зависимости от производителя находится порядка 80-100 см этой заветной трубочки. Звучание подобная изоляция можно сказать не портит вовсе, провод внутри болтается достаточно свободно, что облегчает процесс его заталкивания внутрь и минимизирует влияние изоляции, т.к. он оказывается в большей степени окружен воздухом. При недостаточной длине изоляционного материала стыки трубок просто скрепляются парой витков изоленты. Сложно давать конкретные советы в плане изоляции кабелей - это вопрос достаточно индивидуальный. Наилучшие результаты получались при неплотной намотке на жилы одного слоя бумаги и последующей свивке жил между собой. Но бумажная изоляция наиболее непрактичная из всех возможных и оставить её как есть можно лишь при использовании кабеля внутри устройства. Х/Б более проста и практична в применении, но обладает менее выраженным положительным вкладом в звучание, а при плотной намотке бинта на бумажную изоляцию, существенно уменьшает положительные свойства бумаги. Дальше еще хуже - применение термоусадки в качестве дополнительной внешней изоляции существенно ухудшает звучание достигнутое путем применения бумаги или Х/Б. Однако без хорошей внешней изоляции никак не обойтись, поэтому приходится идти на компромисс. В моем случае компромисс выглядел в виде намотки бумага-бинт-свивка жил-термоусадка. Еще один вариант - работать без бинта, но свитые между собой жилы обмотать толстой Х/Б ниткой с шагом 3-5 мм в двух направлениях, полученная сетка, теоретически имеет меньшее влияние на звучание чем бинт, но при этом отдаляет термоусадку от проводов. На практике различие малозаметно. Вопрос внешней изоляции я считаю открытым до сих пор, поскольку нейтрального изолятора пока не найдено, а необходимость изоляции от окружающей среды актуальна. Один из вариантов решения проблемы - усаживать термоусадку только на концах кабеля (на корпусах разъемов), а среднюю часть оставлять в неусаженном виде так чтобы кабель как можно меньше касался её поверхности.
Свивка. Однако мы забежали немного вперед. Ведь жилы надо попарно объединить между собой. Свивка жил влияет за звучание кабеля, причем влияние оказывает не только плотность, но и направление свивки. Опишу процесс поэтапно: 1) контролируем направленность кабеля - обе жилы должны быть направлены в одну сторону!, 2) свиваем жилы между собой в направлении против направления свивки проводничков в самих жилах, 3) меняя шаг свивки контролируем ширину и глубину сцены, добиваемся оптимальной стереокартины, при которой музыканты не сиидят по углам комнаты и не кучкуются в центре, при котором звучание наиболее точно и эмоционально. Шаг свивки может меняться от 5 до 50 сантиметров, что вероятно обусловлено системой, в которой применяются данные кабели. А вот уже после свивки применяем внешнюю изоляцию и, кстати можно добавить по вкусу еще бумаги или бинта. О термоусадке все сказано выше... Дальше осталось только напаять разъемы.
Как пример - заготовка кабеля для одного канала. До полной сборки осталось только переложить изоляционным материалом место пайки и упаковать все в термоусадку. На этом фото: разъем полиэтиленовый, изоляция - бинт 2 слоя, жилы по моему из чрезмерно толстого для межблочника материала (0,23-0,25), из 0,16 мм проводничков он выглядит заметно тоньше (и звучит заметно лучше).
После сборки отслушиваем провода на направленность (правильное направление более эмоциональное, певучее, вовлекающее, живое) и прогреваем любой (желательно любимой и динамичной) музыкой в течение часа-двух (в случае если материал до того работал под напряжением, если используются новые провода, время прогрева желательно увеличить до одной-двух недель), после этого можно уже более менее серьезно слушать, оценивать и наслаждаться . Успехов!!


С уважением, Наумов Максим.

Дорогой друг, для себя сделал вывод оставаться потребителем готовых ЗАВОДСКИХ изделий. Это экономит массу времени, денег и создает меньше вопросов.

Согласен с вами, но есть определенная категория людей, которые с удовольствием начнут ваять свой межблочник.

Ваяли кабели все, только результат предсказать наперёд невозможно.
После двух-трёх-.. десяти неудачных попыток, как правило на это машут рукой и покупают промышленный.
Конечно спасибо, что подробно описали секрет изготовления кабеля, только вряд ли кто отважится это повторить...

(13-12-2019 17:48)VNV73 писал(а):  Конечно спасибо, что подробно описали секрет изготовления кабеля, только вряд ли кто отважится это повторить...

Это не я описал, я содрал у Наумова Максима, который лет десять, как минимум, штампует их.

Да, сделать хороший кабель своими руками - не просто, но если не экономить, хорошо подготовиться, то результат радует, да и экономически смысл имеет. Потому аналоговые межблочники и акустические разделываю сам, из фирменных кабелей, продающихся на отрез. Сейчас появилась идея собрать свой USB для своей системы - как я его понимаю, но приступлю, если найду все необходимое нужного качества. Сейчас вопрос в разъемах, в которых можно закрепить проводники обжимом.

(17-12-2019 20:21)PnL писал(а):  Сейчас появилась идея собрать свой USB для своей системы - как я его понимаю, но приступлю, если найду все необходимое нужного качества. Сейчас вопрос в разъемах, в которых можно закрепить проводники обжимом.

А проволока? Изоляция? Экран из чего? И при этом соблюсти волновое...

(17-12-2019 20:21)PnL писал(а):  Сейчас появилась идея собрать свой USB для своей системы - как я его понимаю, но приступлю, если найду все необходимое нужного качества.

Сергей, пока есть возможность, заедь к нашему Ламеру Тибетскому. Возможно будет ещё большее желание "собрать свой ЮСБ" или махнуть рукой и купить готовый, с заранее прогнозируемым результатом.

vt900, провангую с вероятностью попадания в 100%, что инфа в #71 - это опыт нашего форумчанина и моего старинного дружбана Сереги.
Он же sergos.
Повторить не смогут, бо ленивые... А там работы..., мама дорогая! Полирнуть, одеть в тефлон, сплести, запихнуть в коннектор!!!!!!!
И жадность - тоже помеха повтору. Легче купить за доллар в Китае медно-золотую моножилу с градиентом плотности золота ( )..., чем искать и тестировать проводники!
Скажу на правах рекламы, мой личный сетевой от Сереги я уже второй раз не смог вдумчиво отслушать в своей системе. Беру на инсталляции..., там он и остается!

(17-12-2019 21:48)VNV73 писал(а):  Сергей, пока есть возможность, заедь к нашему Ламеру Тибетскому. Возможно будет ещё большее желание "собрать свой ЮСБ" или махнуть рукой и купить готовый, с заранее прогнозируемым результатом.

То, зачем ты предлагаешь заехать к Артуру уже воткнуто в мою систему - пока в наушниках отслушиваю. Только не приставайте и не торопите с выводами

---

(17-12-2019 20:37)Kir9790 писал(а):  А проволока? Изоляция? Экран из чего? И при этом соблюсти волновое...

Да, вопросов много...
Провод будет готовый, скорее всего "супер-пупер" медная моножила не меньше 20 AWG в тефлоне - витой парой, только для сигнальной пары, экран будет цепляться к земле только со стороны ЦАП. Сам экран еще не знаю что брать - скорее всего медная оплетка + фольга, что снаружи - пока идей нет. Ну и главное - коннекторы. Что могут быть без корпуса - ерунда - будет термоусадка, главное, чтобы под зажим провода, а не под пайку. Примерно такие первые мысли, чтобы отталкиваться от чего-то.