оччень поучетельно,солько снимал,а не знал :`(,ниего не знал

(06-06-2008 16:12)ViktorXP link писал(а):Мля, 95% народу ставлять апарат назавжди в режим Авто і клацають, там же мануал - \"рука листать устанет\".

Портреты + пейзажи по определению не снимаются в авто. Ибо не дают зону резкости либо фокусируются в бесконечность размывая весь передний план.

А вообще зеркалки действительно учат фокусировать, уровень шумов не сравнимый. ну и смена объективов, ибо в объективах прибавка качества больше чем в со сменой камеры при тех же затратах.

(06-06-2008 15:43)Teren link писал(а):Обещаное: http://www.afanas.ru/video/photo.htm
Кто начинает и интересуется - читать обязательно!!!

Как по мне слишком много там физики изложено, хотя приниципы безусловно важны.

Я лично раскажу о своем опыте в области фотографии, может кто найдет это поучительным. Купил я зеркалку почти 3 года назад, выбор пал на Nikon D50. Аргумента было всего 2, больше матрица светоприемная - меньше шумов + возможность в будущем менять другие объективы. К слову купил я сначала объектив китовый 18-55/3.5-5.6, и использовал фотоаппарат в режиме авто почти 1.5 года, пока не осознал что некоторых вещей я принципиально с таким объективом сделать не смогу.
Ну а далее пошла полоса изучения и выбора. Решил сначала для опыта купить большой зум. Им оказался Nikkor 18-200. Скажу сразу, объектив дорогой и в приницпе не оправдывает своих денег, хотя опыт он определенный дает и он достачно хорош для съемки вечеринок и фоток аля "здесь был вася". Можно словить момент не подходя на зуме 200. Кроме того на зумах 100-200 получается неплохое боке, что позволяет использовать его даже при портретах при определенных ограничениях. Хотя сейчас для такого вида съемки я бы взял бы наверное 18-135, он идет китом к d80. Он более качественный по характеристикам и стоит почти в 2 раза дешевле.
Следующим объективом стал фикс Nikkor 85/1.8. Объектив реально класный - хотя является специализированным портретником с ракурсом "лицо".
Но чтобы понимать в выборе объективов следует понимать приниципы съемки и каким методом они достигаются. Здесь я изложу свое ламерское понимание 2 основным видов съемки - портрет + пейзаж.
Класный портрет состоит из трех вещей - супер резкость основного объекта съемки, размытость фона (боке) + объемность изображения.
Резкость напрямую зависит от многих факторов. Основными являются: точность фокусировки, отсутсвие "шевеленки", разрешение объектива, разрешения фотоаппарата. Факторы как по мне критичны в порядке убывания. С фокусировкой все понятно - нужно только практика правильного наведения + понимание зоны резкости. Шевеленка - или дрожание рук, устраняется только штативом, прибавка в резкости очень значительна даже при выдержках довольно малых (менее 1/100), хотя она заметна только при очень детальном изучении фотографии. Снимать с рук при 1/25+ и надеятся на резкость почти не приходится. Разрешение объектива - я снимал специально один и тот же объект фиксом и зумом и пришел к выводу что четкость фикса определенно выше при остальных равных условиях. И это при том, что тесты резкости в интернете могут давать почти одинаковые цифры. Что касается фотоаппарата, то разница в более старших можелях зеркалок видимо будет заметна, если только класс объективов очень высок + соблюдены остальные критерии по резкости. В обратном случае - более дорогие тушки себя не оправдывают. Если конечно не дают новых особых режимов съемки, недоступных в младших моделях.
Боке - напрямую связано со светосилой объектива. Чем больше дырка - тем лучше размытие фона. На зуме аля 18-200/3.5-5.6 на зумах 100+ дырка по минимум может быть только 5-5.6 поэтому глобального размытия фона достигнуть тежело. Чтобы сузить зону резкости нужно снимать с очень близкого расстояния (например метра). Когда как фикс 1.8 позволяет снимать с 2-3 метров, получая просто супер боке.
Объемность изображения - наиболее сложный элемент и самый важный. Большинство портретов являются плоскими, ибо объем получается легко только при двух "глазах". Смотря же на объект одним глазом (а так и снимает фотоаппарат) объем передается только игрой света и тени. Тут следует понимать что встроенная вспышка фотоаппарата всегда все портит. Во первых - это эффект красных глаз. Во вторых это тени на заднем плане. В третьих - это лицо с пересветами в одной плоскости. Поэтому для портретов ей категорически пользоваться воспрещается. Выходов несколько - снимать на улице без вспышки, либо в помещении - обеспечив правильное освещение. В студиях используются светорассеивающие зонты, которые расставляются с разных сторон от объекта съемки и создают мягкое освещение объекта со всех сторон. Это единственно правильный способ добиться объема. Дома такое не удастся сделать, если не планируется покупать это оборудование. Вместо него используется вспышка с регулируемой головкой. Я лично испольую Nikon SB600. Основной плюс - свет вспышки направляется в потолок над объектом съемки и далее отразившись от потолка получается мягкий расеяный свет идущий как бы сверху. Тем самым появляются тени под подбородком и под волосами. Иногда можно направлять вспышку на стену и получать как бы боковое освещение объекта. В любом случае проблема красных глаз, теней + заствеченности решается. Угол наклона очень сильно меняет объем получаемой фотографии, я лично использую обычно 45% вверх, иногда 60%.
Для портретов обычно использут фикс 50 - для съемок по пояс и фикс 85 - для съемок лица.
Пейзаж - в нем конечно главное именно объект съемки, а для этого нужно просто много ездить, выскивая не самые неповторимые виды. С технической точки зрения необходимо обеспечить резкость ближнего среднего и дальнего фонов, ну и как правило захватить как можно больше объект в ширину.
Резкость ближнего при одновременном достаточно приемлемой резкости среднего и дальнего планах достигается сужением диафрагмы на 8-11, а также правильной фокусировкой. Как по мне нужно фокусировать на объект переднего плана - это порядка метра 3. Автомат всегда почти фокусируется в бесконечность при съемке пейзажей. Широкий угл зрения достигается широкоугольными объективами типа 12-24. Они дают угол зрения порядка 100-110 градусов. Хотя даже их часо не хватает чтобы охватить то что видишь глазами. Есть еще особые объективы типа Fish-eye дают 180 градусов, но вместе с ними значительные геометрические искажения (короче на любителя). Замечу, что для пейзажей светосила не нужна, поэтому можно обойтись даже 12-24/5.6. Хотя более светосильные объективы того стоят, ибо дают + резкости.
Штатив для пейзажей очень желателен. Ну и есть еще один важный фактор, который отличает класные работы от обычных. Заключается он в ограниченной контрасности, который можно извлечь из фотопаарата. Реально порядка 1 к 100. Если разница по темным и светлым местам больше, то получаются пересвеченные фрагметны или слишком темные, что ведет к потере деталей. Чтобы решить эту проблему умы придумали специальную технику съемки + обработки фотографий, называемую HDR. Суть техники в следующем. Фотоаппарат ставиться в режим брекетинга. Тогда первый снимок делается с обычной выдержкой, следующий - передержанный, следующий недодержанный. На сколько - задается в параметрах брекетинга. Он есть даже в дешевых зеркалках аля D50. Далее с полученный трех кадров выбираются разные фрагменты и специальным софтом складываются в одну картинку. С пересвеченного кадра идут темные фрагметны - с недосвеченного - светные. В итоге детали в тенях и свете становятся намного лучше. Правда техника - очень трудоемкая, снимать только со штативом, и потом еще сидеть в фотошопе порядочно, чтобы все привести в идеал.
Я лично снимаю все в RAW, конвертирую вручную через Adobe raw converter, а далее photoshop, но это только если фотка удачная или что-то хочешь выжать больше.

Удачных фоток у меня мало, вот одна из них. Снята 18-200, со вспышкой не в лицо.

похожа на папу

(06-06-2008 16:02)Teren link писал(а):Ответы на все ваши вопросы развернуто даны в приведенной мной ссылке. Читайте сначала. Писать потом будете
Пока что идет белиберда в следствие незнания

Женя, ты звёздное небо не фоткал? Мне вот стало интересно, какого минимального уровня должен быть фотик, чтоб более-менее можно было сделать такое фото. Моя цихромыльничка никон кулпикс 2100 на такое не способна впринципе. Интересует практика - т.е. в теории нужна большая матрица, хорошая оптика, минимальные оптические оберации, но тысячами бабло отваливать за фотик не готов. А так шоб не сильно дорого и сердито может знаешь?

На попытки сфотать луну у меня ушло 2 недели
На 610-м это оказалось невозможным. Желтое пятно на черном фоне, несмотря на возможность вручную регулировать диафрагму и выдержку.

(07-06-2008 11:30)Teren link писал(а):На попытки сфотать луну у меня ушло 2 недели
На 610-м это оказалось невозможным. Желтое пятно на черном фоне, несмотря на возможность вручную регулировать диафрагму и выдержку.

С луной сложно - нужно зумом вывести так, чтоб луна заняла практически весь экран - тогда её поверхность начинает проявляться.

на луну объектив нужен 600. кратеры хорошо видно. у меня знакомый снимал - показывал.

(07-06-2008 12:57)VictorV link писал(а):на луну объектив нужен 600. кратеры хорошо видно. у меня знакомый снимал - показывал.

Кстати, для правильной работы камеры на луну (даже простой видеокамеры, не фото) хорошо выручает циферный зум, когда оптического не хватает, дабы растянуть луну на весь дисплей (имеется ввиду работа автомата, в ручном режиме пока нечем снимать )...

(07-06-2008 03:59)Максим М. link писал(а):Удачных фоток у меня мало, вот одна из них. Снята 18-200, со вспышкой не в лицо.

Максиму М .
Несколько советов,если не против.Портрет может быть и в интерьере,и с выраженным передним планом,и с задним,и на фоне...
Попробуйте поснимать широкоугольником людей с разной дистанции и в разных ракурсах.Оптику лучше дискретную.Широкоугольником можете оторвать задний план от объекта,можете сами организовать перспективу...
Тоже по ландшафтной съемке.Поснимайте телевиком.Увидите интересные вещи.
Правила пишутся в общем виде,для понимания принципов.Это вы освоили,попробуйте иначе.
Никкор 85мм-хор.машина.Неплохо иметь 50/1,4 и 20мм.Если попадется советский МТО под Никон купите -не пожалеете.Правда снимать только в ручном.

Для Луны-МТО-500,МТО-800.

кстати, лежит у меня отакой киев: http://www.rugift.com/photocameras/kiev_camera_19m.htm

Думаю нада проверить в каком он состоянии. Какая плёнка сейчас модная?

Одно из лучших проиведений оборонной техники!
Работать с ним-надо прежде привести в порядок нервную стстему.То еще испытание...

(07-06-2008 21:12)palpal link писал(а):Одно из лучших проиведений оборонной техники!
Работать с ним-надо прежде привести в порядок нервную стстему.То еще испытание...

Та я уже с пару месяцев хожу мимо него, никак не пойму, стоит ли. А шо там пишется, мол объектив никоновского типа, т.е. я могу никор туда прикрутить?

Да,там байонет "Н".Ставите спокойно Никкор.Это главный плюс данного аппарата.Когда на все денег не хватало,брали Никкор и ставили на Киев,в ожидании лучших времен.Из родной оптики Чудесный Мир 20.Портретник Калейнар неплох,35мм-достойный...Пожалуй и все.Современные с надписью Арсат-надо сбрасывать над странами-агрессорами

(07-06-2008 21:44)palpal link писал(а):Да,там байонет \"Н\".Ставите спокойно Никкор.Это главный плюс данного аппарата.Когда на все денег не хватало,брали Никкор и ставили на Киев,в ожидании лучших времен.Из родной оптики Чудесный Мир 20.Портретник Калейнар неплох,35мм-достойный...Пожалуй и все.Современные с надписью Арсат-надо сбрасывать над странами-агрессорами

та я так, попробовать решил - если зацепит плёнка, то мож тогда возьму шось типа Nikon F75 kit 28-80 или кэнон 300х, оно вроде не так уж дорого стоит, шоб ото отказывать себе...

"Главное, ребята - перцем не стареть" (с)
Главное, чуваки, шоб это все на пользу шло
Потому шо без пользы никакой полноформатник..................

(07-06-2008 22:18)Teren link писал(а):\"Главное, ребята - перцем не стареть\" (с)
Главное, чуваки, шоб это все на пользу шло
Потому шо без пользы никакой полноформатник..................

А какая с того польза? Разве что моск занять безобидным и, якобы, красивым делом. Дабы на гадости времени не хватало Оно ж лишняя энергия выход ищет, лучше уж рубанок-паяльник-фотик, чем некотроллируемая агрессия