Ну вот попел немного двухдорогий ревох77, за ним в четыре дороги тандберг20а.. Сейчас накручиват джаз сборку теас2000.. И никто из них сушняком не страдает. Про тики впервой слышу,, что бы у них звук сухой был, на акаи часто грешат.

(18-12-2016 15:48)Kirgis писал(а):  на акаи часто грешат.

У Акаев - стекло (GX) - характерный "стеклянный" призвук есть и у катушечников и кассетников, но у последних он больше выражен из-за меньшей скорости.

Я же и говорю грешат, у меня и сейчас есть акаи 625, и был 77. Вполне отлично звучат...ничего стеклянная я там не улавливал.. Вот у них слегка суше звук.. Но не критично, вполне музыкальные аппараты,, если просто слушать музыку.

В последнее время так захотелось катушечный магнитофон, что аж все зачесалось. Взял у тестя Иссык-Куль, попробовал писать один канал хрипит, отвез назад. Взял у него же Ростов 105, опять проблема при воспроизведении -отключается через 20 сек. Наверное за 30 лет электролиты высохли. В общем процесс пошел, и даже понимая все сложности с приобретением ленты и другими подводными камнями владения бобинником, я начал искать магнитофон в интернете. На форуме оказалось все дорого, нашел не дорого у себя в городе AKAI GX 625. Внешний вид очень понравился, загорелся короче я и в итоге принимайте в свои ряды. Обращаюсь к вам как к опытным товарищам и знатокам.
Магнитофону нужен ремонт. Перемотка в обе стороны работает, воспроизведение включается,но индикаторы не двигаются и звука в наушниках нет. Пробовал включать СD проигрыватель через вход. Сквозной канал работает, индикаторы двигаются, уровень каналов регулируется. Только ручку громкости когда кручу, хрипит страшно. Еще не включается кнопка REC. Включаю PLAY и паузу,а REC все равно не работает. В остальном состояние более менее. Головки нормальные, следов ремонтов не нашел. Начал с того, что вычистил внутри грязь,пыль, паутину и дохлых тараканов, смазал валы на двигателях.На этом мои познания закончились. Подскажите при данных симптомах какое будущее меня ждет? В планах потихоньку восстановить все.

(18-12-2016 19:10)МЕХАНИК писал(а):  Магнитофону нужен ремонт.

это факт, хорошего мастера ему не помешает.. плюс к ремонту настройка.. без знаний лучше не копать, можно ухудшить состояние пациента.

Вот и спрашиваю. Есть у нас в городе хороший мастер, вроде не плохой. Раньше работал в рембыттехнике, ремонтировал и катушечники. Можно ли ему доверить ремонт или нужно искать конкретных людей, которые специально восстанавливают такую технику? Просто я бы не хотел далеко отправлять магнитофон, да по деньгам не представляю сколько выйдет. Думаю нужно сначала отремонтировать. А вот менять электролиты нужно будет? В чем заключается профилактика? Настройка тоже нужна?

МЕХАНИК , не хочу Вас обидеть , но в каком положении на магнитофоне рычажок TAPE/SOURCE под индикатором ? Вы его переключали ?
Не подумайте ничего плохого .....
ПС. Если решите ремонтировать у Вас в городе , поинтересуйтесь наличием у радиомеханика хотя-бы ленты с уровнем и скоростью . Сфотографируйте сами все подстроечники и рег. элементы , на всяк случай , и попросите только выяснить причину отсутствия звука при воспроизведении , при этом ничего не регулируя и не крутить механику . Может после какого-нибудь транзистора или жмени конденсаторов всё само вернётся на свои места , практически к заводским настройкам .

Какие обиды? Я ж и обратился за помощью, чтоб не делать лишних ошибок. Рычажок пробовал и так и так, это переключение на сквозной канал? Плохо что нет инструкции на русском. Может кто поделится ссылочкой?

(18-12-2016 23:00)МЕХАНИК писал(а):  Какие обиды? Я ж и обратился за помощью, чтоб не делать лишних ошибок. Рычажок пробовал и так и так, это переключение на сквозной канал? Плохо что нет инструкции на русском. Может кто поделится ссылочкой?

- На русском инструкция не нужна. Лучше скачать сервис-мануал-это полезней. Как раз назначение всех кнопок видно. Если в кратце;- кнопка переключения маг-входящий сигнал, выбор ск 9-19, выбор подмагничивания(эта не понадобится), выбор каналов , режим просто стирания (rec mute)

---

МЕХАНИК -Магнитофону нужен ремонт. Перемотка в обе стороны работает, воспроизведение включается,но индикаторы не двигаются и звука в наушниках нет. Пробовал включать СD проигрыватель через вход. Сквозной канал работает, индикаторы двигаются, уровень каналов регулируется. Только ручку громкости когда кручу, хрипит страшно. Еще не включается кнопка REC. Включаю PLAY и паузу,а REC все равно не работает. В остальном состояние более менее. Головки нормальные, следов ремонтов не нашел. Начал с того, что вычистил внутри грязь,пыль, паутину и дохлых тараканов, смазал валы на двигателях.На этом мои познания закончились. Подскажите при данных симптомах какое будущее меня ждет? В планах потихоньку восстановить все.
[/quote]

-Если оба канала отжаты(кнопки) запись и не включится, воспроизведения возможно тоже по этой причине нет.

vlsm2008 Спасибо земляк, вроде положение улучшается. 1.Воспроизведение включилось,заиграл один канал, и даже REC включался.
2.Нашел мастера в городе.
Хочу сделать хорошо. Кондеры все менять надо? Какие лучше ставить, чтоб звук улучшить?

(19-12-2016 22:04)МЕХАНИК писал(а):  vlsm2008 Спасибо земляк, вроде положение улучшается. 1.Воспроизведение включилось,заиграл один канал, и даже REC включался.
2.Нашел мастера в городе.
Хочу сделать хорошо. Кондеры все менять надо? Какие лучше ставить, чтоб звук улучшить?

- Кондеры, если нужно,то менять только вышедшие из строя, c рынка кал , а хорошие дороговато.. Лучше заменить транзисторы 2SC458 и т.д., реально звук чище становится. Второй канал можно попробовать оживить даже самостоятельно чисткой контактов переключателей. (например Kontakt 60). За более подробной инфой в личку.

Менять нужно в первую очередь 2SC458. Все! Их там 12ть штук. Взамен их нужно ставить 2SC2240. Все проблемы с "шорохами", "то играет, то не играет" и т.д. сами по себе пройдут. А конденсаторы обычно там в порядке. Обратите внимание нет ли под ними "лужи" (это в БП) и окислившихся ножек у мелких. Если этого нет, то это косвенный показатель, что их не нужно трогать.
В конце концов прочтите самое первое сообщение на первой странице этой темы!
Обязательно подтяните все шурупы держащие платы. Особенно под которыми есть металлический контакт.

(21-12-2016 00:21)Chubar писал(а):  Менять нужно в первую очередь 2SC458. Все! Их там 12ть штук. Взамен их нужно ставить 2SC2240. Все проблемы с "шорохами", "то играет, то не играет" и т.д. сами по себе пройдут. А конденсаторы обычно там в порядке. Обратите внимание нет ли под ними "лужи" (это в БП) и окислившихся ножек у мелких. Если этого нет, то это косвенный показатель, что их не нужно трогать.
В конце концов прочтите самое первое сообщение на первой странице этой темы!
Обязательно подтяните все шурупы держащие платы. Особенно под которыми есть металлический контакт.

Это же относится и к 635-ому?

Прошу совета по восстановлению тех. состоянию катушечника, полученного не так давно PIONEER RT-909 из США, в идеальном состоянии в коробочном виде без пробега. По возрасту, обнаружил ремень разваленный, а ролики тестообразные и липкие. Поменял ремень, который заранее купил, а ролики не сразу определил, в каком состоянии, поняв их состояние пришлось заказывать из США. Вопрос о разборке кинематики. Стоит ли мне разбирать двигатели для смазки ? На ЮТУБЕ пересмотрел много материала о разборке всяких движков, Олимпа, Электроники. В основном подшипники меняли. Что мне делать в моём случае, как их смазывать? По замене смазки очень много разных советов, многие рекомендуют турбинное, кто минеральное, кто синтетику вязкостью 32.
Привожу советы от спецов:
Для бронзографита:
1. Любое автомобильное синтетическое масло (желательно с минимумом присадок "антипригарных", но с присадками "антизадирными"). Вязкость - исходя из условий применения от 0W до 10W.
2. Синтетическое либо полусинтетическое авиационное масло МК16 либо МС20 (только ни в коем случае не ЛМНЗ и не МНП7,5). Можно применять и МК8П (это самая распространенная в авиации минералка).
3. Специализированные японские масла О2 или О10 (можно и О12). Такие смазки применяются для смазки пары "направляющий вал - втулки каретки" в принтерах. Попросить можно в специализированных сервисных центрах (ЭПСОН к примеру). Это наилучший вариант.

Для пар трения:
1. Для пар "пластмасса - метал" - ЦИАТИМ 221, специализированные смазки G-26, G-36, G-72 и им подобные (все в тех же сервисных центрах по ремонту оргтехники).
2. Для пар "метал - метал" - ЦИАТИМ-201 (лучше 203), НК-50 (либо ШРБ или ШРУС), либо специализированные G-15, G36.

---

Привожу другие рекомендации:
В подшипники качения забиваю 158 смазку, в подшипники скольжения - автомобильную полусинтетику.
Для смазки металлических трущихся деталей и шестерней - циатим 221, для полимерных - силиконовую пластичную смазку.

в идеальном состоянии в коробочном виде без пробега
.??!! ?

(21-12-2016 21:31)Made in USSR писал(а):  в идеальном состоянии в коробочном виде без пробега
.??!! ?

Есть сомнения? Я сам был в шоке, когда открыл коробку

(21-12-2016 22:00)Alexandr747 писал(а):  Есть сомнения? Я сам был в шоке, когда открыл коробку

Интересно,во сколько этот шок обошелся?

Еще бы и фото это шока увидеть...

ну а что, я так три года назад нулёвый Теас 2000 купил с немецкого ебея.. какой то забытый склад радиаппаратуры распродовался.

(21-12-2016 20:50)All007 писал(а):  Это же относится и к 635-ому?

Да. Правильнее сказать, это относиться ко всему, где есть транзисторы производства Hitachi той поры. Косвенный показатель необходимости замены - почерневшие выводы. При том, что рядом стоят 2SC945 у которых выводы сияют новизной! Дело индивидуальное, но я всегда меняю 2SC458 в Акай, как и "Оранжевые" конденсаторы во втором поколении Nakamichi.
Был у меня в ремонте Pioneer RT-707 у которого были фантомные проблемы в виде появляющихся и исчезающих самопроизвольно шорохов в тракте записи. Проблема крылась в транзисторах Hitachi. Вот только название не помню. Но не 2SC458.