(23-11-2017 00:13)nashua писал(а): Углерод может быть в виде графита - это хорошо проводит электричество, а может быть в виде алмаза -наилучший проводник тепла
А какие проблемы с приобретением ВеО?
_http://www.aviovpk.ru/directions/izdeliya-iz-oksida-berilliya/
_http://www.elec.ru/doska/1149241022/prodam-teploprovodjaschie-elektroizoljaionnye-prok.html
Вы лично это заказывали и использовали?
Там кроме шайб в наличии больше ничего нет.
Я рекомендую то, что применял сам, а до этого парил себе мозг - что лучше и где взять.
(23-11-2017 00:26)Black_Jack писал(а): Если б Вы прочитали документацию, то знали бы, что Панасоник предлагает и изолированные варианты материала.
Впрочем, не парьте себе могз. А люди сами разберутся
Вообще то, если считать по теплу, то все эти модные прокладки мало что дают и мало что позволяют выиграть. По совокупности свойств слюда с качественной пастой оказывается на практике непобедимой
(22-11-2017 22:53)Wehr-wolf писал(а): Насчет емкости электролитов в ИБП и в целом по ИБП у нашей мастерской противоположный вывод.
Керамическая прокладка лучше по изоляции напряжения, лучше чем всякие силиконки и какашки, но ощутимо хуже по теплопроводности чем тонкая слюда.
Можете уточнить?
Какой у Вас вывод по емкости?
Практически, конечно у любого ИБП (импульсного блока питания) на выходе присутствует, как частота преобразования, так и переменка от сети.
Поэтому, конечно у таких блоков, где сетевой пролаз переменки значителен - потребители и разработчики начинают пытаться давить эту переменку (100 Гц)
увеличением емкости электролитов на выходе блока.
Но.
Для фильтрации основной высокой частоты преобразования большие емкости не нужны, мало того они вредны.
Нужны емкости с низким ESR, хорошие помехозащищенные шины питания, компоновка, экранировка, фильтрация и все будет ОК. Скорее всего у Вас пролаз не по шинам питания, а через RF.
В блоках питания с PFC, которые мы применяем - двойное преобразование.
Сначала преобразование в высокое постоянное напряжение первым инвертором, а после, еще одно преобразование в выходное напряжение.
У таких блоков пульсация сетевой переменки очень незначительное, в нашем случае - всего! - 100 мВ!
Да можно подавить и больше, нагородив емкостей на выход блока и снизить еще больше, но зачем?
100-200 мВ, пульсаций от 160V питания усилителя - это незначительный мизер, о котором нет смысла и вспоминать.
Так, для импульсных блоков борьба с сетевыми пульсациями должна вестись увеличением емкостей не на выходе блока, а в самом блоке питания после сетевого выпрямителя. Там и ESR не важен, можно применять обычные конденсаторы.
я так понимаю, что производительность прокладки все равно будет ограничена тепловым сопротивлением радиатора. это как медленный жесткий диск садить на сверхскоростной интерфейс
Мы тоже делаем усилок, чем то похоже и на ваш, за исключением схемотехники, другой путь просто.
Так вот, были опыты где ставили разные ИБП и просто обычный БП.
Несколько разная подача...
Ну вы ведь если проводили такие тесты, должны были заметить.
И количество емкостей в ИБП тоже сильно играет роль, ну правда на мощном сигнале в основном.
(23-11-2017 01:12)PnL писал(а): Насколько помню, это прокладки уступают керамике.
У толстой керамики плюс в том, что уменьшается паразитная емкость между коллектором и радиатором. С тонкой прокладкой (слюдяной и т.п.) и транзистором в корпусе TO-264, эта емкость примерно 30-100 pF, в зависимости от толщины прокладки.
В первую очередь самое важное место это теплопроводность между транзистором и радиатором, та самая прокладка.
Лучше чтобы никаких прокладок не было вообще.
Для этого радиаторы должны быть раздельными и не иметь контакта с шасси.
Так если на микропроцессорах это сильнее всего заметно, термопасты и свойства радиаторов, то на усилках это менее заметно.
Попробуйте охладить чип с тепловыделением 200 ватт на 1 см квадратный, там на термопасте сразу 10-15 градусов разница набегала в зависимости от свойств последней.
А слюда это вообще фигня полная. Но смотря какой толщины прокладка.
А меньше тоньше прокладка, ее ПРОСТРЕЛИВАЕТ на ура.
Она не держит высокое.
Там уже керамика нужна.
У нее что то в основном сколько там 0,5 ватт на метр на кельвин.
Примерно как гавенная паста ктп 8 как у зубной пасты на самом деле.
То есть, лучше без всяких прокладок если есть возможность.
А радиатор просто правильный нужен.
(23-11-2017 19:34)Wehr-wolf писал(а): У нее что то в основном сколько там 0,5 ватт на метр на кельвин.
Это все считается, и достаточно просто. Как правило, 0.5 ватта на градус никогда не лимитирует вообще ничего. Даже в классе А, где всегда максимальная мощность/нагрев и ошибка в рассчетах по теплу всплывет быстро и неотвратимо
(23-11-2017 19:18)AABBCC писал(а): У толстой керамики плюс в том, что уменьшается паразитная емкость между коллектором и радиатором. С тонкой прокладкой (слюдяной и т.п.) и транзистором в корпусе TO-264, эта емкость примерно 30-100 pF, в зависимости от толщины прокладки.
Как ты изменился-теперь иногда написанному можно верить
(23-11-2017 19:34)Wehr-wolf писал(а): romeo105
Для этого радиаторы должны быть раздельными и не иметь контакта с шасси.
А слюда это вообще фигня полная. Но смотря какой толщины прокладка.
А меньше тоньше прокладка, ее ПРОСТРЕЛИВАЕТ на ура.
Она не держит высокое.
Там уже керамика нужна.
То есть, лучше без всяких прокладок если есть возможность.
А радиатор просто правильный нужен.
Личное мнение.
1. Раздельные радиаторы без контакта с шасси - это плохо. Очень плохо.
Нарушение всех принципов помехозащищенности. Такой радиатор - антенна. И принимает и передает.
- Все детали должны иметь контакт с шасси. Все должно быть заземлено, как можно больше точек контакта, экранировка, тепловые связи, уводить и собирать тепло на все доступные элементы, крышки, панели, экраны - все должно работать радиаторами.
2. Керамика - хорошее дело. Но, дорого, ненадежно. Большой опыт работы с керамикой показывает, что через какое то время она лопается - не сразу, через годы непрерывных тепловых расширений. Я, ее не люблю.
Мы применяем слюду.
Борьба с перегревом - распределение токов и тепла не многотранзисторном ВК.
Там, где в обычном усилителе все тепло собрано в одной точке - на выходной паре транзисторов, у нас этих пар восемь. Тепло равномерно распределено по большой площади.
(23-11-2017 19:13)Wehr-wolf писал(а): radist08
Так вот, были опыты где ставили разные ИБП и просто обычный БП.
Несколько разная подача...
Ну вы ведь если проводили такие тесты, должны были заметить.
И количество емкостей в ИБП тоже сильно играет роль, ну правда на мощном сигнале в основном.
Конечно блок питания влияет.
Основная проблема БП - экономия.
Есть мнение, что запас по току БП (как, и по мощности усилителя) должен быть как минимум в два раза больше рабочих эксплуатационных токов и мощностей.
Т.Е. не нужно ставить блоки в упор по току, не стоит делать усилители впритык по мощности.
Если так не делать, то и вылезает корреляция подачи и качества звучания от мощности.
Почему не стоит использовать ИБП в радиолюбительских конструкциях усилителей?
Если усилитель выполнен - на выводных элементах, двухслойная печать.
Если использованы старые принципы компоновки, экранировки, разведения земель тд.
Применение ИБП - невозможно.
Именно поэтому распространено мнение о том, что нельзя использовать ИБП.
Это действительно так.
Применение ИБП - это не просто установить блок в усилитель.
Для этого нужно принять целый комплекс мер, изменить подходы к компоновке, землям и пр., применить специально разработанные под ИБП платы.
Без этого я, лично не советую никому применять ИБП, результат будет отрицательный.
(24-11-2017 00:55)radist08 писал(а): Личное мнение.
1. Раздельные радиаторы без контакта с шасси - это плохо. Очень плохо.
Нарушение всех принципов помехозащищенности. Такой радиатор - антенна. И принимает и передает.
- Все детали должны иметь контакт с шасси. Все должно быть заземлено, как можно больше точек контакта, экранировка, тепловые связи, уводить и собирать тепло на все доступные элементы, крышки, панели, экраны - все должно работать радиаторами.
Это ты о усилителях НЧ или о усилителях РЧ пишешь?
Керамика при правильной установке будет механически не менее, а электрически даже более надежна. Всего-то надо выравнивать тонким слоем пасту перед установкой и прижимать винтами через пружинные зубчатые шайбы. Гровер лучше не использовать. И аккуратная затяжка с подтяжкой пару раз в течение нескольких часов - вылазит лишняя паста.
По стоимости получалось до 15 грн за прокладку. Это дорого? Для моего уся нет.
(24-11-2017 09:09)PnL писал(а): Керамика при правильной установке будет механически не менее, а электрически даже более надежна. Всего-то надо выравнивать тонким слоем пасту перед установкой и прижимать винтами через пружинные зубчатые шайбы. Гровер лучше не использовать. И аккуратная затяжка с подтяжкой пару раз в течение нескольких часов - вылазит лишняя паста.
По стоимости получалось до 15 грн за прокладку. Это дорого? Для моего уся нет.
В свое время было подставки для полупроводников в виде калиброванной окантовки .которая набивалась пастой
Концепции иссякли и закончились обсуждением прокладок...
Серьезно?
Хотелось бы, все таки, послушать "начальника транспортного цеха", т.е. тех, кто активно участвовал в обсуждениях и ничего своего не показал.
Это, я не приколоться, а с целью поучиться, перенять что либо, посмотреть другие концепции.
мне нравится концепция, когда в на пути входного и выходного сигнала усилителя не используются конденсаторы, а сам усилитель работает в классе А. когда ток покоя не 300 миллиампер, а повыше, минимум ампер. когда в питании хотя бы 100 мкф хороших современных банок. настолько нравится (хотя не слушал), что решил такое собрать. а конкретно Firstwatt F5, только побогаче чуток.
