Совсем недавно чистка не помогла . Пришлось пропаивать все контакты разъемов .

Ну, как бы это само-собой разумеется - снять платку переключателей и внимательно осмотреть перед чисткой (или это уже в профилактику не входит?). Я так полагаю, что грамотный "паяльщик" окисление и растрескивание мест паек увидит обязательно (но это уже "авария"). А вот тщательно промыть контакты (я бы даже посоветовал ацетон - только разумно) и смазать Molykote HSC Plus (или подобной). Я даже ЦИАТИМ-221 применял - нормально. И еще - на платке стоит концевичек отдельно от групп контактов. Надо уделить особое внимание ему - вплоть до замены.

Касательно Техникса - это ж где его надо хранить, что бы контакты окислились? Я так понял, речь идет об унифицированном ЛПМ 373,474,575,501,601,AZ6/7 и т.д.? Я никогда не видел "окисленных" контактов (даже в тех, которые у меня лет 5 "донорами" ЗИП на балконе валяются). Основная проблема - "кривые руки" при сборке ЛПМ (уже писал).

(22-03-2018 07:32)DjAndy писал(а):  У Сонек частенько окисляются контакты датчиков определения типа ленты.
Протереть тряпочкой смоченной в спирте, и смазать каким нибудь не агрессивным маслом, - технический вазелин, или автомобильное минеральное, что нибудь, чтобы воздух не попадал на контакты, и оксиление не повторялось.
Только подсолнечным или другим каким растительным не смажьте, задубеет. :-)
Судя по рассказу про чистку контактов в Техниксе, - не наждачкой ли чистили? Абразивными шкурками можно только всё испортить, - ими снимается тонкий слой покрытия до основного металла, который окисляется гораздо быстрее. Видимо по этой причине и хватало зачистки не на долго.
Контакты лучше не деформировать, т.е. не подгибать, - если никто не сгибал их ранее, там вполне нормальная форма, и достаточный ход для замыкания контактов.

Дякую за пораду, на вихідних спробую добратись до контактів і почистити. А з Техніксом таки ви праві. Коли протирання і підгинання не дали результату "зафігачив" наждачкою необдумано (в моторчику як підгорала кнтактна група то ж помагало) ясно що струми не ті. Але мудрий вже заднім числом не будеш
Ще раз дякую!

(20-03-2018 16:32)VeschiiOleg писал(а):  У Веги довольно уникальный механизм конструкции Луковникова, призера отеч. выставок бытовой техники в 80х. В оригинальном варианте даже подтормаживание выполнялось мотором левого бокового узла! В промышленном варианте все упростили и удешевили. Несмотря на 3-ДД (!!!) ЛПМ детонацию в Веге-122 ниже 0,1%ДИН мне не удавалось на нём получать...

А чем же оно тормозит в промышленном варианте?

Пружинкой "внутри" подающего узла

(22-03-2018 09:36)vtc писал(а):  А чем же оно тормозит в промышленном варианте?

Схему Веги не смотрел, видел в других местах. Сделать простое и неправильное подтормаживание в трёх моторном ЛПМ очень легко, достаточно параллельно двигателю подключить резистор.
В правильном варианте усилие подтормаживания должно снижаться с повышением оборотов подкассетника. В неправильном оно увеличивается.
Причём, такое бестолковое подтормаживание сделано разными способами в большинстве аппаратов.
То же самое касается и усилия подмотки.

(22-03-2018 09:47)DjAndy писал(а):  Схему Веги не смотрел, видел в других местах. Сделать простое и неправильное подтормаживание в трёх моторном ЛПМ очень легко, достаточно параллельно двигателю подключить резистор.

Ну на веге так не выйдет.... там моторчики непростые....

---

(22-03-2018 09:39)MC писал(а):  Пружинкой "внутри" подающего узла

Гм. А я головой ап стену бился, думал с чего в трехмоторном механизме подающая бобышка при вращении все время падает и усилия тормозного нет...Видать пружинка к тому моменту уже устала...
А интересно - оригинальное торможение там вернуть можно?

(22-03-2018 09:58)vtc писал(а):  Ну на веге так не выйдет.... там моторчики непростые....

Выйдет, выйдет, только не одним резистором, а тремя.

1.Для начала проверить, что при включении воспроизведения упор каретки отодвигает и фиксируется "заднюю" часть подающего узла.
2.Разобрать приёмный узел сняв фиксатор (белый в 122, чёрный в 120), проверить наличие/состояние фторопластовых шайб и при необходимости растянуть немного пружинку, которая на оси.

Может кто в курсе, в автомагнитолах кассетных, скажем так ближе к топу, применяется чистая головка воспроизведения? Ведь есть же двукассетники копирующие всю кассету в один проход, с четырехканальными головками. Это не одного поля ягоды?

таких двухкассетников я знаю один . Достоверно неизвестно , какие головы в магнитолах . Можно расковырять и проверить на наличие заднего зазора .

Нажаль присутніть чи відсутність заднього зазору може бути далеко не очевидь навіть якщо правильно "розковиряти". Зі свого досвіду.

(22-03-2018 09:36)vtc писал(а):  А чем же оно тормозит в промышленном варианте?

Механически, трением подпружиненной шайбы левого бок. узла. Как в большинстве современных дек.

---

(22-03-2018 09:47)DjAndy писал(а):  достаточно параллельно двигателю подключить резистор.

В электровозах так производится реостатное торможение (противо-ЭДС). Однако, на малых оборотах и малой нагрузке эффективнее тормозить контртоком (в электровозах - недопустимо))). Т.е подавать обратное напряжение на двигатель. Так обычно и делают в магнитофонах (без кассеты или катушки левый бок. узел вращается влево). Ну и регулировать усилие можно.

---

(22-03-2018 09:58)vtc писал(а):  А интересно - оригинальное торможение там вернуть можно?

Можно. В Радио или Радиолюбителе даже схема приводилась...

vlsm2008, надо пробовать в деле.

(22-03-2018 23:49)Avadon писал(а):  vlsm2008, надо пробовать в деле.

Вот и я бывает пишу урывками.
Среди универсальных встречаются достойные головки в качестве воспроизводящих. Я уже не помню точно, какая из 4х-дорожечных понравилась мне - новая или снятая из автомобильного аппарата б/у. Давно это было.
В силу компромиссов конструкции ГУ, выбирать из них нужно такие, в которых меньше геометрические размеры рабочего зазора: ширина и глубина.
Если первое можно как-то измерить, то оценить второе в бытовых условиях можно только косвенным путём - у таких головок более "мощные" и "воздушные" ВЧ, т.е. надо попробовать их в деле.
Но это их преимущество одновременно является таким недостатком, как большая зависимость от износа рабочей поверхности.
Те же Накамичи решали эту проблему в лоб, применив падлифтер. Тем не менее, по мере износа поверхности такой головки "магия" воспроизведения ВЧ уменьшается, и без разницы - будь она ГВ или ГУ.

_http://www.blaupunkt-ersatzteile.de/Elektronik-Bausteine/BLAUPUNKT-TONKOPF-MB71-4J28A-Ersatzteil-8637698058-Sparepart.html
Мені здається що оце ГВ. vlsm2008, Якщо е таке бажання можу придбати, спробувати розібратися. Давно було цікаво, але не було приводу.

(22-03-2018 07:32)DjAndy писал(а):  У Сонек частенько окисляются контакты датчиков определения типа ленты.
Протереть тряпочкой смоченной в спирте, и смазать каким нибудь не агрессивным маслом, - технический вазелин, или автомобильное минеральное, что нибудь, чтобы воздух не попадал на контакты, и оксиление не повторялось.

Як зняти пластикові наконечники з контактів? Треба повністю знімати передню панель? На техніксі були бокові защіпки і вони знімались тут я не виявив фіксаторів, стягнути пінцетом не вдалося, сильно не прикладувався щоб не виломати. Наразі в середину пшикнув аерозольну рідину Kontact. Ніби краще стало але один раз ефект самовільного перемикання вже бачив підозрюю рішення не на довго

Avtoigor, придётся добираться, пшикать бесполезно, тем более что "контакт" разный бывает, - есть агрессивный для снятия окисла, и нужен ещё один для нейтрализации первого, и покрытия маслянистой плёнкой контактов.
Обычно пользуются первым вариантом, про второй и не знают ничего, а контактные группы гробят.

Господа! Впервые на этом форуме, так что прошу не пинать ногами
1 вопрос. Есть AKAI GX-7 (пока другого ничего нет), и у него была 1 проблемка, воспроизводил нормально, с чуть выпяченным верхом, а вот писал прям с большим завалом верхов. Живу в маленьком городке в Мурманской обл. Никаких мастеров для ТО и ремонта . А тут еще вдруг и воспроизведение по ВЧ упало. Прям вот вчера было - сегодня реально меньше. Прочитал про деградацию среклоферрита. Есть электронный микроскоп с экраном (китайский) Увеличение там не как в выложенных в сети фото, но есть устойчивое подозрение, что блок головок приплыл. Реально купить живые РП4-3/5/7 (не уверен какие стоят). И какие можно искать для замены не стеклоферрит чтобы УВ не перепахивать.

2 вопрос. Есть на примете несколько аппаратов:
Teac V 9000 -Состояние отличное, резинки поменяны, головки чуть изношены. - Солидный!
AKAI GX-95 MK II - Состояние отличное, резинки поменяны, головки не изношены. И просто внешне очень нравится!
LO-D D-909 - Состояние отличное, резинки поменяны, головки не изношены.
ну и вне зачета Aiwa XK-S9000 (по бюджету не пролазит) -Состояние отличное, резинки поменяны, головки чуть изношены. - Красавица!!! Жаль что золотая.

Что из них предпочтительнее с точки зрения работать и украшать интерьер. Предполагается писать винил и несжатую цифру и слушать.
Прошу развернуто описать достоинства и недостатки указанных номинантов на покупку.
Поймите правильно, знаний особых нет, сравнивать не с чем, денег в обрез (жене не говорю).
Наки не предлагать!

Из этого списка Teac V 9000, я слушал и щупал его у товарища несколько раз, аппарат по звуку бомба, никакой Акай рядом не стоит, если головы не сильно изношены, а в этом Тике аморф, то я бы брал только этот Тик.