(28-08-2019 16:27)Farol писал(а):  Я нет путаю , я описываю функции диффавтомата . УЗО = устройство защитного отключения . Диффавтомат является одним из таких устройств.

Еще раз посмотрите в описаниях разниуц, между УЗО и дифавтоматом. Узо не защитит линию от токовой перегрузки, нет в нем этой цепи. Поэтому после УЗО ставят обычные автоматы.

Согласен Диффавтомат = УЗО + АВ

в частном доме 380в. Все на электро (отопление, бойлера и др.).. Контур (а лучше два- писали ниже) понятно-обязательно..
УЗО, диффы - это так на любителя. А вот без РН- может быть плохо дело

радикал

Да нет уж не на любителя а обязательно наличие дифф защиты, если вам дорога жизнь ваших близких. Только моё имхо лучше ставить УЗО+ автоматический выключатель, чем диффавтомат. Почему? Когда сработал диффавтомат, то не поймёшь что его отключило дифференциальный ток или ток перегрузки. А если стоит УЗО+ АВ, то там сразу понятно что сработало и проще найти проблему. Минус последней схемы - в щитке больше модулей будет.

В трехфазной сети не все так просто.. т.к. электрические величины здесь складываются векторно, а не алгебраически.
И что б защищать нагрузку подключаемую по 3х фазной цепи но с 1о фазными потребителями надо через 2-полюсные УЗО.. Согласен, что УЗО+АВ- наиболее эффективно.
Тут все доступно https://www.youtube.com/watch?v=ycJytHAopkk

(28-08-2019 23:59)Shyrpak писал(а):  ...Когда сработал диффавтомат, то не поймёшь что его отключило дифференциальный ток или ток перегрузки. А если стоит УЗО+ АВ, то там сразу понятно что сработало и проще найти проблему. Минус последней схемы - в щитке больше модулей будет.

Я вам очень сочувствую, если не можете определить, что сработало, дифф защита или токовый автомат.
А собирать кучу нагрузок на одну дифф защиту, не очень правильно. Вам приднтся выбирать ее с высоким порогом, 50мА, в противном случае, суммарные утечки будут ее выбивать. А на отдельных потребителей, типа плита, холодильник, бойлер, можно/нужно ставить диффавтоматы на 10мА

(29-08-2019 13:33)aslan писал(а):  Я вам очень сочувствую, если не можете определить, что сработало, дифф защита или токовый автомат.
А собирать кучу нагрузок на одну дифф защиту, не очень правильно. Вам приднтся выбирать ее с высоким порогом, 50мА, в противном случае, суммарные утечки будут ее выбивать. А на отдельных потребителей, типа плита, холодильник, бойлер, можно/нужно ставить диффавтоматы на 10мА

Расскажите пожалуйста как определить если сработал дифф.автомат(из-за чего утечки или перегрузки). А 10мА ставится на "мокрую" группу (стиралки, посудомоечные машины, бойлеры), а на остальное 30мА.

(30-08-2019 22:39)Shyrpak писал(а):  Расскажите пожалуйста как определить если сработал дифф.автомат(из-за чего утечки или перегрузки). А 10мА ставится на "мокрую" группу (стиралки, посудомоечные машины, бойлеры), а на остальное 30мА.

Очень просто . Сработал диффавтомат .
1. Отключаете потребитель от сети ( вынимаете вилку из розетки ) .
2. Включаете диффавтомат .
3. Если он повторно не выбил , то КЗ или утечки в питающей линии нет . Если выбил , то проблема в линии.
4. Если не выбил , значит проблема в потребителе.
5. Какая вам разница , что выбивает автомат : КЗ или утечка потребителя ? По любому надо лезть в него или звать электрика
PS : если после срабатывания диффавтомата взять в руки тестер , то причина его сработки выявляется в течение пары минут .

(29-08-2019 13:33)aslan писал(а):  Я вам очень сочувствую, если не можете определить, что сработало, дифф защита или токовый автомат.
А собирать кучу нагрузок на одну дифф защиту, не очень правильно. Вам приднтся выбирать ее с высоким порогом, 50мА, в противном случае, суммарные утечки будут ее выбивать. А на отдельных потребителей, типа плита, холодильник, бойлер, можно/нужно ставить диффавтоматы на 10мА

!6 ма по гурппам имеет каждый свой автомат

(31-08-2019 20:38)KUBA писал(а):  !6 ма по гурппам каждый свой автомат
[/qu

Пролетело 8 лет с того дня когда зарыл контур заземления.

В конце мая этого года собрал наконец-то щитовые (первый и второй этаж) и подключил заземление.

Лампочка горит!

   

Радости - то.
Лампочка - показатель?
Могу спросить как устроен контур?
По ходу уточню - какие требования себе же установили.

1. Ну да - 8 лет ждал
2. Подсказали самый простой способ как проверить. Лампочка светит - значит ток уходит в землю.
3. Обычно - три штыря в землю и сварены по-верху треугольником (ну у меня он похож на цифру 4 из-за старой трубы в земле). Далее уголком отведено к дому. Потом шиной по фундаменту к месту захода в дом. Там уже моножилой 6-й к щиткам.
4. Делалось это для заземления винилового проигрывателя.

только лампочку надо накаливания, а не светодиодку.
И все равно это не очень хороший способ проверить заземление.

(19-09-2023 23:20)Rimlyanin писал(а):  только лампочку надо накаливания, а не светодиодку.
И все равно это не очень хороший способ проверить заземление.

Обязательно проверю.
Спасибо за совет.

(19-09-2023 23:14)PvS писал(а):  три штыря в землю и сварены по-верху треугольником (ну у меня он похож на цифру 4 из-за старой трубы в земле). Далее уголком отведено к дому. Потом шиной по фундаменту к месту захода в дом. Там уже моножилой 6-й к щиткам.
4. Делалось это для заземления винилового проигрывателя.

Не плохо. Осталось указать расстояние между штырями (важно).

(19-09-2023 23:25)AlTair_SPb писал(а):  Не плохо. Осталось указать рассояния между штырями (важно).

Не мерил. Но 1,5 м точно есть.

Это минимальное расстояние, и то норма.
В идеале лучше до 2-х метров.

ещё раз уточню!!что для аппаратуры нужно отдельное заземление!!это реальный прорыв в звуке.альтаир-пнх....