[/quote]
Замеры проводились мультиметром ЮНИ-т ЮТ39С
разбежности между обегленными и не обугленными состовляет до 30% а именно - 15 нормальный и 12обугленный и еще несколько 10ОМ нормальный и 7-8 обугленный[/quote]
это много, лучше заменить, веры обугленным нет, их параметр может измениться и дальше.

[/quote]1) Замерял правильность работы БП усилителя, а именно замерял постоянное напряжение на выходе БП на конденсаторах оно равняется 51 Вольт на левом и на правом канале. Этио значит что в трансфорсматоре первичная обмотка и вторичная не нарушены не повреждены и работают далее это значит что диодный мост тоже рабочий. Отсюда делаем вывод что БП рабочий.
[/quote]
неправильно. В диодном мосте один диод может быть неисправным, но без нагрузки постоянка на выходе бп будет нормальной, а с нагрузкой появятся пульсации, а это будет выглядеть как низкочастотный гул и может приводить к выходу деталей из строя.

Art1992 !!!
Отдайте Вы этот труп на ремонт нашему коллеге AVM - и будет Вам счастье!
Самостоятельно Вы накосячите еще гораздо больше.

(15-12-2012 00:13)amatti73 писал(а):  Art1992 !!!
Отдайте Вы этот труп на ремонт нашему коллеге AVM - и будет Вам счастье!
Самостоятельно Вы накосячите еще гораздо больше.

простите, скован принципами.
Вот увидитея, я сам его починю

(15-12-2012 00:13)amatti73 писал(а):  Отдайте Вы этот труп на ремонт нашему коллеге AVM - и будет Вам счастье!

Это попёр уже чисто спортивный интерес!
Дальше - больше

Замеры проводились мультиметром ЮНИ-т ЮТ39С
разбежности между обегленными и не обугленными состовляет до 30% а именно - 15 нормальный и 12обугленный и еще несколько 10ОМ нормальный и 7-8 обугленный[/quote]
это много, лучше заменить, веры обугленным нет, их параметр может измениться и дальше.

[/quote]1) Замерял правильность работы БП усилителя, а именно замерял постоянное напряжение на выходе БП на конденсаторах оно равняется 51 Вольт на левом и на правом канале. Этио значит что в трансфорсматоре первичная обмотка и вторичная не нарушены не повреждены и работают далее это значит что диодный мост тоже рабочий. Отсюда делаем вывод что БП рабочий.
[/quote]
неправильно. В диодном мосте один диод может быть неисправным, но без нагрузки постоянка на выходе бп будет нормальной, а с нагрузкой появятся пульсации, а это будет выглядеть как низкочастотный гул и может приводить к выходу деталей из строя.
[/quote]

забыл уточнить - я еще и все диоды прозвонил, они в порядке...
сейчас по Вашему совету буду спиртом остатки флюса вытераль и иголочкой между дорожек пройдусь

---

Замеры проводились мультиметром ЮНИ-т ЮТ39С
разбежности между обегленными и не обугленными состовляет до 30% а именно - 15 нормальный и 12обугленный и еще несколько 10ОМ нормальный и 7-8 обугленный[/quote]
это много, лучше заменить, веры обугленным нет, их параметр может измениться и дальше.

[/quote]1) Замерял правильность работы БП усилителя, а именно замерял постоянное напряжение на выходе БП на конденсаторах оно равняется 51 Вольт на левом и на правом канале. Этио значит что в трансфорсматоре первичная обмотка и вторичная не нарушены не повреждены и работают далее это значит что диодный мост тоже рабочий. Отсюда делаем вывод что БП рабочий.
[/quote]
неправильно. В диодном мосте один диод может быть неисправным, но без нагрузки постоянка на выходе бп будет нормальной, а с нагрузкой появятся пульсации, а это будет выглядеть как низкочастотный гул и может приводить к выходу деталей из строя.
[/quote]

прозвонка диодов не выпаивая - дает гарантию что диоды исправны или для того чтобы знать наверняка требуется выпаять диод и прозвонить в обе стороны?

В диодном мосте можно не выпаивая, но проверять каждый диод в обоих направлениях

(15-12-2012 01:22)GOLD55 писал(а):  В диодном мосте можно не выпаивая, но проверять каждый диод в обоих направлениях

было сделанно, все одинаково звонились...

Уважаемые форумчани, есть вопрос к тем кто в этом розбираетмя:
Я чиню свой усь по методике которую мне любезно предоставил мистер GOLD55 (большое спасибо Вам за это) там предлогается проверить БП с помощью лампочек накаливания припаянных к плечам выхода БП и по их свечению можно определить нет ли пробитых диодов\конденсаторов в БП, но хочется знать - имея замеренные мультиметром данные о том что постоянка на плечах правильная и заявленная изгнотовителем - можно ли утверждать что все элементы БП нормально работают?

И еще 1 вопрос: у меня оказался пробит один из транзисторов, найти ему замену мне не удалось при всем желании, придется менять на немного другой максимально похож, но транзисторы идут комбинированными парами (большенство) - вопрос на какие характеристики следует в первую очередь обращать внимание ища зхамену моим родным транзисторам?

---

Шаг второй - замерял постоянку на выходе уся - ток тотже что и на плечах БП - 42волта! на обоих каналах причем - думаю это из-за точго что резистор по питанию гдето сгорел и теперь ток не уменьшает - ибо КЗ между дорождами, но второе могу исключить кз все промыл повторно спиртом, мультиметром прозвонил и иголочкой прочистил всё что могло замкнуть дорожки...

Но Вопрос в главном - ПОЧЕМУ НА ОБОИХ КАНАЛАХ одна и таже постоянка на выходе для АС?? если бы это был бы к примеру резистор - то была бы разная постоянка, а тут одинаково... возможно это когото из Вас натолкнет на мысли о сущьности поломки..?

Проверка присоединением лампы накаливания - это проверка на БП на величину внутреннего сопротивления. Процесс не 100% необходимый но полезный. С тестером вам не столь необходимо судить по свечению ламп о состоянии БП. Просто замерьте ток через лампу. Лампа предпочтительна на 200-500Вт 220вольт. 10% падения напряжения под нагрузкой - допустимо.

По транзисторам первое - это одинаковая цоколёвка. Можно и другую ,но важно не перепутать включение электродов. Затем идут предельные параметры транзистора по току и напряжению(мощности),должны быть не хуже чем у стоявшего в схеме. Коэффициент передачи тока то же должен быть близок к этому показателю. Частотные параметры у кремниевых транзисторов обычно избыточны для УНЧ и не столь важны.
Кстати, подделок транзисторов много и они менее надёжны и не "звучат" так ,как оригинальные полупроводники.

Нейтрон, а как определить поддельный ли транзистор? Вы можете что то порекомендовать в транзисторах?

Есть куча сайтов с фото поддельных радиодеталей. В архиве есть странички оттуда
Черт, что-то не получается архив прикрепить.

то что есть поддельные радио детали - я не сомневаюсь, но хочу знать как их отличить, Голд55, Вы может знаете какойто метод или сайты где не торгуют подделками?

Где их нет, сказать не могу, не знаю, а вот архив с сылками на сайт с фотографиями могу выслать на почту.

artnnk@mail.ru
буду очень благодарен

Вот первая
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/9406-Фуфло
Подобная есть на "телемастере" и на других спец сайтах

(15-12-2012 19:56)Art1992 писал(а):  а как определить поддельный ли транзистор?

1. Надо хорошо знать как выглядит оригинальный. Как правило подделка маркируется немного другим шрифтом и т.п. Лично я моментально отличу подделку от оригинала тех транзисторов, с которыми я имел дело. Это всегда хорошо видно.

К примеру:

Оригинал: (старая версия транзисторов, слово "Toshiba" написано КУРСИВОМ

http://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/d4/a...1310820154

Оригинал: Более новая версия транзистора (слово Toshibа написано обычным шрифтом)
http://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/d4/a...1307107623

Подделки:

http://www.brownbear.ru/foto/foto/314071.jpg

http://jxdz.en.alibaba.com/productshowim...O_3PL.html

Только слепой сможет не увидеть отличия...

Подробней - тут:

http://wn.com/thecrazzytoobinator?upload...=published

2. Разломать сгоревший (оригинал) и тот, который подозреваете в подделке, если китайская, подделка - внутри кристалл будет ощутимо отличаться (он будет значительно меньше размером, чем у оригинала)

3. "Разбросы" показателей параметров у подделки просто бывают ооочень большие, в результате чего транзисторы часто выгорают.(чтобы из этого всего г..на выбрать 4 более менее подходящих по параметрам транзистора, бывает нужно перебрать около сотни транзисторов)

P.P.S. И это все, что продается сейчас - говеные китайские подделки, к сожалению...

http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p...&_from=R40

Женя, с выходом !
Рады видеть !

(15-12-2012 22:49)mihail писал(а):  Женя, с выходом !
Рады видеть !

Спасибо, Михаил! Но я собственно никуда особо и не пропадал. Всегда на связи. Просто нет времени и желания сидеть на форумах.

Не смог увидеть разницу между 2SC3281 на второй ссылке и четвертой

(15-12-2012 23:02)GOLD55 писал(а):  Не смог увидеть разницу между 22SC3281 на второй ссылке и четвертой

Смотреть внимательно надо! Шрифт, которым написано слово "Toshiba" совершенно разный! В подделке буква "O", "A" и "B" состоят как бы из двух частей (с большими промежутками). Неужели этого не видно?!
Потом номер партии в подделке он из трех цифр и ПОДЧЕРКНУТ А в оригинале он, как правило, из двух символов или цифр и ВСЕГДА он БЕЗ подчеркиваний! Также точка в подделке сильно жирная. Ну как вот такое все можно не заметить? Это ведь элементарные примитивнейшие отличия в нанесении маркировки. Как правило такое должен отличить даже совершенно неопытный в этом деле человек, я уже молчу про тех, кто компетентен в ремонтах техники и подобных вопросах.
Есть действительно подделки, которые бывает трудно отличить от оригинала, но как правило они редко встречаются и в любом случае отличия находятся и они будут.
При покупке новых транзисторов надо быть крайне бдительным, т.к. в 90% случаев это будет подделка. Хорошие транзисторы ( к примеру если ищите их для хорошего, ценного винтажного усилителя) надо искать только старые (NOS) или с нерабочих таких или подобных аппаратов снимать. Ибо новые - это 100% фуфловый китай.