(13-10-2017 20:06)AABBCC писал(а):  2SB649 (2SD669) Hitachi .
Самва РД = звуку хана.

Есть одно хорошая проверка, нравится тебе звук или нет.
Это включить музыку на определенной громкости, не громко,и не тихо.Включить и заниматься своими делами, ну там за компом сидишь, или там какими то другими делами занимаешься.И если вдруг тебе захотелось сделать по тише, или выключить вообще, значит звук явно чем то бесит.Вот как раз с Samwha RD хочется иногда сделать громче,даже если играет Pendulum, и не возникает желание выключить не днем не ночью.
А вот с Yageo хочется выключить и выбросить этот усилитель, не смотря, на то что вроде бы и детальность выше и бас массивней.
Я бы попробовал другие кондеры, но блин, это самые неудобные емкости 3300/50, за ничиконы, из серии аудио просят от 400 руб за 1шт, и не факт что они больше мне понравятся, да и диаметр загнать можно только 18мм.
Кстати Yageo 3300/50 это уровень Panasonic NHG, на каком то форуме уже сравнивали их.

Самву рд пробовал в нескольких аппаратах. Еще синего цвета 85 градусную пробовал, не помню буквы. Последняя чуть лучше. Желание было только выключить.

(13-10-2017 21:40)AABBCC писал(а):  Самву рд пробовал в нескольких аппаратах. Еще синего цвета 85 градусную пробовал, не помню буквы. Последняя чуть лучше. Желание было только выключить.

В 5 версии кита мне Samwha RD тоже не понравилось, там как раз Yageo самое место.Samwha SD это которые синенькие на 85С, они у меня были, но я их так и не опробовал, приятель собирал крик ему отдал, кто-то писал что они лучше RD, может обратно их забрать

(13-10-2017 21:54)Breeze писал(а):  В 5 версии кита мне Samwha RD тоже не понравилось, там как раз Yageo самое место.Samwha SD это которые синенькие на 85С, они у меня были, но я их так и не опробовал, приятель собирал крик ему отдал, кто-то писал что они лучше RD, может обратно их забрать

Не стоит.) Для ширпотреба начального уровня эти конденсаторы. А РД совсем не для аудио.

(14-10-2017 00:05)AABBCC писал(а):  А РД совсем не для аудио.

Да я особо аудиофилии не страдаю, мне плевать что для аудио, а что нет, главное чтоб мне музыка приносила удовольствие, а не детали.
Но ради интереса могу попробовать в питания бухнуть nichicon VZ, nichicon PW, nichicon ka, Nippon kmq, ну или Elna RA3. Что то по круче, не влезет.

(13-10-2017 06:56)vv245 писал(а):  В дополнение, по вашему совету, заказал BD140 от Philips и OP482, а так же сдвоенный переменник для колдовства с серво. Может там ещё какие-нибудь некошерные детальки заменить сразу, чтобы не мучиться потом по ночам.

Будешь экспериментировать, имей введу, BD140 от Philips подрезает нижний бас, что может не понравится, неизвестно какая там у тебя акустика и источник, так можно и на грубость нарваться.
Чтоб не усложнять и не запутаться,лучше по возиться с серво, и ОУ. Вообще настройка серво это реакция блока питания на акустику(нагрузку), акустика то у всех разная. У меня если на 3 версии поставит серво 35К, и громкость на 12 часов, то акустика, а вернее могучий бас, выкачивает из блока питания все, что даже светодиод мигает в такт баса, что не есть хорошо, но громкость на 12 часов это все ровно слишком громко для комнаты 20кв/м.
Так что после каждом манипуляции с ОУ, разной акустикой, или даже замены кондеров, надо заново(желательно)подбирать серво.

(11-10-2017 22:48)Breeze писал(а):  Хм. Вообще то сравнивал, но только с 5 версии.

Так ничего и не понял. Вот я хочу купить, какой мне лучше взять 5 или 3 ? надо ли что менять там? или со своими деталями все собрать ? или готовый ?

(15-10-2017 15:52)Breeze писал(а):  Так что после каждом манипуляции с ОУ, разной акустикой, или даже замены кондеров, надо заново(желательно)подбирать серво.

Так для этого и взял переменник сдвоенный. На Вегалабе вычитал про это. Поиграюсь, настрою, потом измерю, что получилось и впаяю постоянные.
Громкость особо не важна. Главное - качество. Колонки тоже самодельные, по проекту Алексея Александрова, не особо мощные. Да и слушаю, в основном, сидя за компом, в метре от динамиков. Так что за питание особо не переживаю. Источником для усилка будет ЦАП Ustars на AK4497EQ. Даже не знаю, сколько он выдаёт на выходе. Будем надеяться, что достаточно.

(16-10-2017 15:17)Luzer писал(а):  Так ничего и не понял. Вот я хочу купить, какой мне лучше взять 5 или 3 ? надо ли что менять там? или со своими деталями все собрать ? или готовый ?

Если честно, чтоб не путать некого,"после длительных сравнений, и манипуляций с транзисторами ,ОУ" ,серво, то разницы вообще никакой, какая версия, какие детали(кроме),без разницы.Все упирается в настройку серво. Сейчас на одном стоит 23К на другом 35К, и хоть ты лопни - разницы никакой не слышу.
Но лучше брать 5 версию, там бас круче,он глубже черпает и он мягче, перегрузочная способность по басу выше, оно и понятно, банок больше, две банки удалите и бас уже не такой будет, даже на маленькой громкости.
Если уж кому(всем) невтерпёж, че нибудь твикнуть там, то только банки по питанию, вот они действительно влияют на звук. И если уж ставить по лучше, то только из серии аудио, например Nichicon KA, другие ставить это только х-н менять и деньги терять.и то это только вывод что именно Nichicon KA, из за твика Cambridge Audio A3i по Алексею Никитину.
На счет 140филипс в 5 версию спорная фегня. С филипсом бас получается слишком мощный,он какой то злой становится(может кому то такой нравится),питания просаживается еще не дойдя ручки громкости 12 часов, тут уж надо по больше вольтаж.Но все ровно выше 12ч слушать в обычной типовой квартире невозможно , слишком громко,бас начинает уже вена на шее дергать.
Филипсы сразу сажайте на радиатор,греются они в 5 версии слишком сильно, может и не сгорят, но лучше на радиатор, все таки не в ближайшем магазине продаются.

Ура!!! Работает.
   

(23-10-2017 13:45)vv245 писал(а):  Ура!!! Работает.

Отверстие под радиатор надо было заказать, всего 2$.К тому же расстояние между отверстием у них совпадает с радиаторам.Надо только указать расположение.
               

Не знал. Я сэкономил, да и ждать долго не хотелось, на Таобао заказывал, через посредника. А там всё сложно. Да и с компоновкой не был уверен, в итоге решил иначе расположить. В верней панели отверстия есть, снизу сам насверлю.

(23-10-2017 23:51)vv245 писал(а):  Не знал. Я сэкономил, да и ждать долго не хотелось, на Таобао заказывал, через посредника. А там всё сложно. Да и с компоновкой не был уверен, в итоге решил иначе расположить. В верней панели отверстия есть, снизу сам насверлю.

Теперь уже нет смысла портить корпус. Достаточно нагрузить на корпус, тепло успеет убежать, но это если ток покоя 12mV. Если больше ток поставить, то нужно уже делать отверстия, и не просто дырки,а реальные большие отверстия под каждое ребро,как у меня,и ножки не ниже 12 мм.

(16-10-2017 15:24)vv245 писал(а):  Колонки тоже самодельные

У меня тоже такие

Услышьте и мой Creek о помощи! Усилитель Дестини с 2007 или 08 года, ещё английской сборки, работал без нареканий до настоящего времени. Пару месяцев назад появился лёгкий шум (похож на порывы ветра) в левом канале и начала смещаться стереобаза в право. Снял крышку два конденсатора у регулятора громкости вздуты и у одного из них вытек электролит. Заменил их (самву на ничикон). Включил, всё нормально, пару дней поработал, проблема вернулась. Решил заменить все электролиты (некоторые из них сильно грелись). Включил, всё нормально звук нравится, поработал с неделю, всё вернулось, шума нет, но стойкое смещение стереобазы в право, а при громкости на "0" с права тишина, а с лева тихий-тихий звук. Обнаружил ещё, что очень сильно (палец больше 3-4 секунд на радиаторе не удержу) греются (даже без нагрузки) два полевых транзистора (которые на отдельных небольших радиаторах). Буду признателен за советы, менять усилитель пока не хотелось бы.

Во первых- Дестини китайские все,как я понял- но это значения не имеет.
Схему можно найти только на 5350 вроде как в сети есть,а по поводу неисправности- попробуйте с самим Никитиным пообщаться,он на другом форуме вроде как присутствовал не очень давно- лучше него,вряд-ли кто чем поможет.
ЗЫ я тут как то ранее упоминал о некоторой проблеме китайской сборки- посмотрите мой пост ранее был- проверьте,что в вашем усилке с этой точкой.

To TC: Постучитесь в личку господину AVM, - специалист с большим опытом и знаниями! Он мне по телефону поставил безошибочный диагноз по неисправности моего Creeка, над которой безуспешно бились инженеры официального СЦ!
Удачи!

Спасибо откликнувшимся! По месту сборки: на лицевой стороне усилителя надпись Dеsigned and made in the UK, а на CD проигрывателе, да, просто - Dеsigned in the UK и качество лицевой панели на проигрывателе похуже (в металле больше глянца и насечки грубее). Усилок 10 лет проработал, а проигрыватель через пару месяцев диски через раз читать стал, причём замена привода на совершенно новый и как бы более качественный (FUSS AUDIO заменил на DVS DSL-720A), проблемы совсем не решила.

Цитата:По месту сборки

смотрите,коллега..-не хочется здесь с умным видом поучать,но надпись Dеsigned in the UK никак не говорит о стране производства,как надпись "Made in..."
Более того ,из моего опыта такая надпись на лицевой панели,как правило сопровождается надписью "China" на задней.
То что на Дестини не написано Китай... наверное постеснялись,но по факту-практически только усилители разработанные при участии г.Никитина,список которых можно найти в начале этого топа сделаны в Англии.
Дестини там отсутстует,как и качество его сборки хромает на обе ноги.
На корпус люминиевый-да, они денег не пожалели,но я бы лично пожертвовал свой фрезерованный в люминии корпус взамен на английскую сборку.

(27-11-2017 20:31)RA писал(а):  Пару месяцев назад появился лёгкий шум (похож на порывы ветра) в левом канале и начала смещаться стереобаза в право. Решил заменить все электролиты (некоторые из них сильно грелись). Включил, всё нормально звук нравится, поработал с неделю, всё вернулось, шума нет, но стойкое смещение стереобазы в право, а при громкости на "0" с права тишина, а с лева тихий-тихий звук. Обнаружил ещё, что очень сильно (палец больше 3-4 секунд на радиаторе не удержу) греются (даже без нагрузки) два полевых транзистора (которые на отдельных небольших радиаторах). Буду признателен за советы, менять усилитель пока не хотелось бы.

Потенциометр значит износился, поэтому и съехал канал. Никитин где то писал про паршивые потенциометры, померь сопротивление на нем, но только надо его выпаять, или не надо, может кто подскажет как его в цепи померить? схемы нету, или сам придумай что нибудь, как проверить.
На счет конденсаторов Samwha, они какие то паршивенькие, у меня в клоне стояли, но только серия RD, так вот грелись, не скажу что сильно, но заметил что сцена начала назад проваливаться, оказалось емкость упала, у кого на 300мкф. а у кого на 600мкф,пришлось поставить Panasonic FC,вот это другое дело, бас начал дуть со страшной силой, и диод перестал мигать в такт баса.
Транзисторы в драйвере, и должны греться сильно, потому что они работают в классе А.